СуперСадовод
  • Семенное размножение хвойных растений

    Семенное размножениеПодавляющее большинство садовых форм хвойных культур может быть воспроизведено с полным сохранением всех родительских признаков только вегетативным путем. К сожалению, этот способ размножения далеко не всегда эффективен, укоренение черенков некоторых растений не превышает 10-20%. Отсюда высокая стоимость посадочного материала, особенно плакучих и карликовых форм. Конечно, если цветовод облюбовал для себя интересное хвойное растение, скажем в виде солитера для украшения газона или изящный карлик для альпийской горки, однимдвумя растениями, даже недешевыми, побаловать себя можно. А что делать, если хочется посадить хвойные растения в виде живой изгороди и их нужно иметь не один десяток? Такие затраты выдержит не всякий семейный бюджет.

    Кто-то ответит, что можно начеренковать нужное растение и вырастить саженцы, и будет прав, хотя и отчасти. Для того чтобы получить черенки, надо как минимум иметь исходное родительское растение, так называемый маточник. Растение это, кстати, должно быть не маленькое, а уже достаточно взрослое, чтобы с него можно было нарезать необходимое количество черенков. Для получения посадочного материала многих видов хвойных культур, имеющих весьма невысокий, если не сказать низкий процент укоренения, черенков придется нарезать во много раз больше, чем требуется саженцев. При укоренении черенков хвойных растений в производственных условиях используют стимуляторы корнеобразования, значительно превышающие по своей активности те препараты, которые предлагают любителям. Из этого следует, что эффективность вегетативного воспроизводства хвойников в любительском садоводстве всегда ниже, чем в промышленных условиях. К тому же надо иметь в виду, что есть хвойные растения, которые вегетативным путем практически не размножаются.

    Вместе с тем есть простой и дешевый способ получить необходимое число хвойных растений для своего сада. Речь идет о семенном размножении. Этот способ доступен даже начинающему любителю. У многих цветоводов существует некое табу на разведение хвойных культур, особенно семенное. Такая работа традиционно считается прерогативой специализированных хозяйств или отдельных любителей-коллекционеров, но это заблуждение. Прекрасно размножается семенами немало хвойных растений (прежде всего видовые растения, то есть взятые из природы). При их семенном воспроизводстве сеянцы полностью повторяют все характеристики своих предков. Таким способом можно получить достаточно однородного посадочного материала при минимальных затратах.

    Не менее интересно посеять семена садовых форм хвойных, при условии, что они способны к плодоношению. При этом вырастают сеянцы, отличающиеся друг от друга по самым разным признакам — размеру и форме кроны, цвету и характеру хвои, темпам роста и т.д. Унаследованные сеянцами те или иные признаки у большинства хвойных культур начинают проявляться очень рано, часто уже в первый год жизни. Прежде всего это касается цвета хвои.

    Интересно бывает наблюдать расщепление данного признака у молодых растений, полученных из семян, взятых от форм Аигеа (золотистая), Variegata (пестрая) или Glauca (голубая). У небольшой части сеянцев повторяются практически все родительские свойства, у других они, наоборот, полностью исчезают, но у большей части полученных особей эти свойства выражены в разной степени. На второйтретий год выращивания молодых растений становятся заметны различия в строении кроны, темпах роста, характере хвои и другие признаки. Процент наследования тех или иных декоративных свойств может колебаться в очень широких пределах, что для любительского садоводства как раз весьма привлекательно, так как позволяет получить много разнящихся между собой экземпляров. Немаловажно и то, что растения, полученные семенным способом, более зимостойки и устойчивы к неблагоприятным факторам внешней среды, неприхотливы к условиям произрастания и, наконец, отличаются большей долговечностью в сравнении с экземплярами, полученными вегетативным путем.

    Подготовка семян к посеву
    Семена хвойных растений созревают осенью или зимой, причем у некоторых видов, например у сосны и можжевельника, они готовы к посеву не в первый год после опыления, а только через 1,5—2 года. Собирают семена только после полного созревания. Послеуборочное дозаривание, что иногда практикуется в семеноводстве лиственных древесных культур или многолетников, у хвойных пород на всхожести семян сказывается негативно, вплоть до резкого, почти полного падения. Собранные шишки раскладывают на бумаге в теплом, сухом месте, высыпающиеся постепенно семена собирают в пакеты и маркируют. Семена большинства хвойных растений сохраняют удовлетворительную всхожесть на протяжении нескольких лет даже при хранении в комнатных условиях. Мне приходилось использовать семена сосны горной и ели сербской на 6й и 7й год хранения, соответственно. Падения всхожести не наблюдалось совсем.

    Только что собранные семена хвойных растений требуют дополнительной обработки. Во время сбора они неизбежно в той или иной степени оказываются испачканными смолистыми веществами, тормозящими процесс дробления зародыша и прорастание семян. Эти вещества — так называемые ингибиторы роста. Сразу после сбора семена необходимо тщательно очистить от смолы. Это легко сделать, протерев их тряпочкой, смоченной нашатырным спиртом. Хранить семена хвойных культур в неочищенном состоянии нельзя, так как смолистые вещества с течением времени приводят к нарушению процессов дробления зародыша семени, то есть потери им всхожести.

    У тиса, приобретающего в отечественном декоративном садоводстве все большую заслуженную популярность, семена окружены сочным, мясистым присеменником красного, редко — розового цвета. Мякоть присеменника также содержит ингибиторы роста, поэтому семена необходимо как можно быстрее от нее очистить. Для этого плоды аккуратно раздавливают, промывают в проточной воде, поместив на тонкое сито, а затем, отделив семена, их раскладывают на бумаге и просушивают в теплом, сухом помещении. Сделать это желательно как можно быстрее после сбора. При длительном хранении семян в неочищенном состоянии мякоть оказывает на зародыш угнетающее действие. Вследствие такого воздействия семена со временем могут полностью утратить способность к прорастанию.

    У гинкго свежесобранные семена имеют высокую, до 90% всхожесть, но она быстро утрачивается вследствие воздействия на зародыш жирных кислот, содержащихся в эндосперме. В связи с этим семена высеваются сразу после сбора и очистки либо хранят при низких температурах, которые затормозят воздействие кислот.

    Семена всех хвойных пород сразу после сбора находятся в состоянии глубокого физиологического покоя, продолжительность которого колеблется в очень широких пределах и отличается не только у разных ботанических семейств и родов, но и между разными видами внутри рода (см. «Приложение»). Погодные условия, прежде всего летние температуры и количество осадков в год созревания семян, также могут сказаться на степени зрелости зародыша. Холодное и дождливое лето, точно так же как и чрезмерная жара при отсутствии осадков, негативно сказываются на созревании семян и приводят к увеличению сроков стратификации, во время которой происходит дозревание зародыша.

    Сроки посева семян
    При выборе срока посева семян нужно руководствоваться следующим:
    1. Сеянцы всех хвойных растений в первое время растут очень медленно, поэтому желательно, чтобы появились они как можно раньше, в январе или феврале (условия средней полосы России), не позже. Такие ранние всходы позволяют молодым растениям уже в течение первого вегетационного периода достаточно подрасти, окрепнуть, и к осени быть готовыми безболезненно провести зиму в открытом грунте.
    2. После окончания срока стратификации первые всходы нередко появляются только через 1—1,5 месяца. Кроме того, семена большинства хвойных культур отличает сильная, порой до 2 месяцев, растянутость процесса прорастания.

    Как же рассчитать оптимальные сроки посева?
    Рассмотрим конкретный пример. Скажем, семена большинства видов ели стратифицируются от 1 до 2 месяцев. Прорастать они начнут через 2—3 недели после окончания срока стратификации, на появление всех всходов понадобится еще около месяца. Следовательно, для того чтобы сеянцы появились уже к февралю, посеять семена лучше в конце октября, не позже.

    Как видно из таблицы, приведенной в «Приложении», некоторые хвойные растения имеют очень длительные сроки стратификации (до 10 месяцев), а семена их созревают во второй половине осени, ближе к зиме. Складывается, казалось бы, парадоксальная ситуация. Если посеять свежесобранные семена, всходы появятся не раньше конца лета, скорее всего — осенью. Для того чтобы получить сеянцы таких культур в приемлемые сроки, семена сеют в марте апреле и убирают на холод, где выдерживают 9—10 месяцев. Сеянцы при таком посеве появляются в конце зимы или начале весны следующего года. Собственно, в природе происходит все то же самое: сброшенные осенью или в начале зимы семена лежат до осени следующего года и только весной прорастают.

    Семена до посева рекомендуется держать в холодильнике в условиях низких положительных температур. Желательно, чтобы температура хранения была не выше 4—5°С. Как уже отмечалось, при хранении в комнатных условиях семена не теряют всхожесть, но их относительно высокая влажность в сочетании с низкими положительными температурами создает условия, аналогичные стратификации, и облегчает в дальнейшем появление всходов.

    Почвенные смеси
    Для посева желательно брать легкие, рыхлые воздухо и влагопроницаемые субстраты без грубых комьев и твердых крупных частиц. Просеивать почвенную смесь через мелкие сита, как иногда рекомендуют, тоже не следует, так как мелко просеянная земля после полива легко заплывает и быстро закисает. Если нет готового почвенного грунта для хвойных растений, можно использовать смесь 1 части дерновой, 2—3 частей листовой земли и 1—2 частей крупнозернистого песка или 2—3 частей листовой земли и 1—2 частей крупнозернистого песка.

    Для того чтобы облегчить в дальнейшем рассаживание сеянцев, в почвенную смесь неплохо добавить торф или смесь торфа с самой мелкой фракцией опилок. Если высеваются семена культур, тяготеющих к нейтральной или тем более щелочной почве, торф должен быть нейтрализованным, то есть не «кислым». Из смесей, составленных на основе торфа или торфа в сочетании с опилками, сеянцы вынимаются легко, практически без малейшего повреждения корешков. Выпад молодых растений если и бывает, то незначительный.

    При выборе почвенной смеси для посева семян необходимо учитывать не только ее механический состав, но и то, какая кислотная реакция почвы (pH) соответствует той или иной культуре. Кислотность почвы (pH) есть не что иное, как уровень концентрации иона водорода. pH, равная 7,0, отражает нейтральную реакцию почвы. Цифры ниже этого показателя говорят о кислой среде, выше — о щелочной.

    Сама по себе кислотность почвы не имеет прямого отношения к росту и развитию, но с ней тесно связана доступность растениям (корневой системе) питательных веществ, содержащихся в почве. Подавляющее большинство растений селится на территориях, кислотность почв которых колеблется в пределах от 6,0 до 7,5, то есть имеет слабокислую, нейтральную или слабощелочную реакции. Произрастая на почвах, имеющих незначительные отклонения в ту или иную сторону от средних цифр, эти культуры выработали в процессе эволюции способность утилизировать питательные вещества только из субстратов, имеющих pH, близкую нейтральной. Если почвенная смесь имеет реакцию кислотности, значительно отличающуюся от нейтральной, процессы утилизации питательных веществ могут измениться, и, чем сильнее отклонения pH от средней цифры, тем более выраженными будут нарушения питания. Это правило относится и к растениям, привыкшим жить на кислых или щелочных почвах. 

    В естественных условиях они встречаются на землях, имеющих кислотность, существенно отличающуюся от средних показателей. Именно в таких условиях растения способны не только всасывать питательные вещества из почвы, но и, самое главное, — строить из них необходимые для жизни биохимические соединения. При этом действует правило: сеянцы (молодые растения) реагируют на любые негативные факторы — в данном случае pH почвы — значительно резче, чем взрослые экземпляры, так как собственных запасов питательных веществ у них гораздо меньше, и, соответственно, истощаются они гораздо быстрее, чем взрослые растения. Почвенный субстрат для посева семян культур, растущих на кислых или щелочных землях, должен иметь соответствующее значение кислотности (pH).

    Конечно, есть немало культур, тяготеющих к достаточно кислой или, наоборот, щелочной почве и лучше себя чувствующих на них, но вместе с тем вполне мирящихся с субстратами, имеющими значения pH, близкие к нейтральным. Впрочем, это относится скорее к взрослым экземплярам.

    Когда речь идет о сеянцах, безусловно, необходимо учесть все особенности данной культуры и подобрать почвенную смесь, максимально соответствующую запросам данного конкретного вида.
    То же самое можно сказать и о таких требованиях культур, как предпочтение сухих либо, наоборот, влажноватых почв или другой альтернативе — субстратах, бедных или же богатых органическими компонентами. Если взрослое растение тяготеет к сухой, каменистой, бедной питательными веществами почве, это означает, что и для посева семян необходимо брать субстрат бедный органическими соединениями, а сеянцы нужно увлажнять очень осторожно, не допуская даже малейшего переувлажнения почвы. Но если взрослый экземпляр данного вида способен вынести, скажем, длительный засушливый период, так как он привычен к таким климатическим условиям, то молодые растения могут негативно отреагировать на излишнее высушивание почвенного субстрата.

    Если вид предпочитает богатые гумусом почвы, смесь для посева, безусловно, должна содержать, скажем, компост, но при этом умеренные его дозы, ведь корневая система молодых растений просто не в состоянии всасывать питательные вещества в таких же количествах, как взрослый экземпляр.

    Среди многих любителей бытует устойчивое мнение, что все хвойные культуры тяготеют к легким, кислым почвам и не выносят увлажнение. На самом деле это далеко не так. Отношение к почвенным условиям (механический состав, влажность, кислотность) может резко разниться даже между видами одного и того же рода. Так, некоторые виды сосен и лиственниц предпочитают известковые и влажноватые почвы и плохо себя чувствуют на бедных, сухих грунтах, имеющих низкие значения pH.

    При подборе субстрата для посева семян того или иного хвойного растения необходимо строго учитывать эти видовые особенности, принимая во внимание то обстоятельство, что сеянцы всегда более чувствительны к любым характеристикам внешней среды, чем взрослые растения, а почвенный субстрат для них — один из элементов внешней среды.

    Подготовка почвенной смеси
    Перед посевом землю нужно обеззаразить от зародышей плесени и всевозможных грибов, в противном случае слишком велик риск потери появившихся сеянцев. Такое широко распространенное заболевание рассады, как черная ножка, способно погубить выращенные молодые сеянцы в счита ные дни. Для предупреждения заболевания рассады почву можно пролить кипятком, но лучший результат дает обработка паром на водяной бане в течение 1,5—2 часов. Если земли много, удобнее сделать ее длительное прогревание (2—3 часа) в духовом шкафу при температуре 200—250°С.

    Посев семян
    Сеянцы большинства хвойных культур, также как и взрослые экземпляры, болезненно реагируют на пикировку и пересадку. У некоторых видов эта процедура может привести к гибели значительного числа выращенных молодых растений, поэтому сеять семена хвойных желательно в индивидуальные емкости, а не в гряды открытого грунта, так как последующее выкапывание сеянцев из почвы неизбежно приведет к повреждению хрупких корешков.

    Контейнерный способ выращивания растений имеет и другие существенные преимущества. Емкости с сеянцами при необходимости можно перемещать по участку (например, ставить на открытое солнечное
    место или, наоборот, при необходимости переносить в тенистый уголок). При контейнерном способе легче подобрать оптимальный состав почвенной смеси применительно к каждой конкретной культуре, что очень трудно, если не сказать невозможно, сделать в открытом грунте. Кроме того, садовая земля, какой бы окультуренной она ни была, далеко не всегда может считаться подходящей для нежных молодых растений. Особенно малопригодными для выращивания рассады являются суглинистые и тем более тяжелые глинистые почвы. Наконец, сами по себе уход и содержание сеянцев в емкостях садовод может осуществлять в любое удобное время, погоду и т.д. Все работы по уходу за растениями приходится приурочивать к нежаркому времени (утро или вечер), что существенно ограничивает возможности садовода. Ко всему прочему, сеянцы, появившиеся на грядке, постоянно забиваются сорными растениями, как бы тщательно почва ни была подготовлена перед посевом.

    Одно из основных требований к контейнерам для посева—соразмерность их параметров с размерами будущих сеянцев. Излишне глубокие емкости, также как и слишком мелкие, для проращивания семян не годятся. Если слой почвенного субстрата небольшой, развивающиеся корешки сеянцев, упираясь в дно контейнера, начнут чересчур распространяться вширь, переплетаясь друг с другом. В этом случае при пикировке сеянцев их корневая система неминуемо будет повреждаться, и часть растений погибнет.

    Слишком большой объем при выращивании рассады также нежелателен. Почва, не освоенная корневой системой сеянцев, закисает, а это негативно сказывается на растениях. Если емкость выбрана неудачно, без учета размеров молодых растений, сеянцы желательно как можно быстрее распикировать.

    Сеянцы большинства хвойных растений в начале своего роста имеют корневую систему, залегающую на относительно небольшой глубине, поэтому для посева вполне достаточно взять емкости высотой 8—12 см, в зависимости от размера семян. Подготовленную почвенную смесь рыхло засыпают в контейнеры, а затем слегка уплотняют.

    Сама техника посева семян хвойных ничем не отличается от таковой у других культур. Для лучшей всхожести перед посевом семена полезно выдержать сутки в растворе препарата «Эпинэкстра» или «Циркон» (1 ампула на 2 л воды) или микроэлементов. Если семена мелкие и посев в увлажненном состоянии будет затруднен, их раскладывают на почвенный субстрат, политый этими же растворами. Семена раскладывают равномерно по поверхности и затем засыпают слоем, равным примерно 3—4 размерам самого семени. После этого субстрат снова увлажняют раствором одного из названных выше препаратов.

    Для того чтобы уменьшить и выровнять влажность, посевы оставляют незакрытыми и на 2—3 дня ставят в помещение с повышенной влажностью (в квартире это может быть ванная комната). За это время испаряется излишняя влага, но в то же время почва остается в меру увлажненной. Далее емкости с посевами закрывают несколькими слоями газеты, а сверху — полиэтиленовой пленкой. Газета необходима для того, чтобы впитать излишнюю влагу, если она осталась в почве. Через 2—3 дня газету можно убрать и оставить одну пленку.

    Когда семена прорастут, пленку 1—2 раза в день следует поднимать, а посевы проветривать. При этом нужно следить, чтобы субстрат не подсыхал, что неизбежно происходит при многодневном содержании посевов в комнатных условиях. Увлажнять подсыхающую поверхность субстрата следует очень осторожно, из пульверизатора. Неплохо при этом снова использовать раствор препарата «Эпинэкстра» или «Циркон» той же концентрации, благотворное воздействие которых на семена неоспоримо. Эти препараты не только сокращают, порой очень существенно, период прорастания семян, но и делают всходы более дружными, что бывает важно для культур с растянутым по времени периодом прорастания.

    Уход за сеянцами
    Как только покажутся первые ростки, емкости с посевами перемещают как можно ближе к свету. Если сеянцы при любых сроках посева появились зимой или в самом начале весны, им необходимо обеспечить дополнительное освещение. Для этой цели используют лампы дневного света (ЛДС), которые вешают на высоте около 50—55 см над всходами. Это позволяет существенно повысить уровень освещенности в зоне выращивания посевов. Обеспечивая молодые растения искусственным освещением, нельзя забывать о том, что в природе они находятся под влиянием меняющейся в течение года длины светового дня. Включать ЛДС нужно несколько раньше наступления светлого времени, а выключать после наступления темноты. При этом увеличивается и продолжительность светового периода. В целом «день» становится на 3—4 часа длиннее, чем в природе.

    На первых стадиях развития молодых растений их может поражать страшный бич рассады — черная ножка. Заболевание выражается в том, что корневая шейка ниже семядольного колена буреет, а ткань загнивает. Стебельки делаются тонкими, как ниточки, и вскоре рассада погибает. Эта болезнь является результатом заражения растений паразитным грибом. Заболевание настолько серьезно, что даже меры борьбы, предпринятые при первых признаках, могут не дать положительного результата, и буквально за 1—2 дня сеянцы полностью погибнут. Развитию болезни способствует целый ряд факторов: влажный застойный воздух, прохладная погода, тяжелая и сырая почва, недостаточное освещение в зоне выращивания сеянцев, чрезмерная густота посевов, излишний полив. Особенно быстро черная ножка распространяется при прохладном и излишне влажном воздухе.

    Сеянцы различных культур отличаются друг от друга, причем значительно, по устойчивости к возбудителю. Есть немало растений, сеянцы которых даже в неблагоприятных условиях редко поражаются болезнью. В то же время рассада других, несмотря на профилактические меры, может оказаться пораженной.

    Заболевание это относится к тем, которые намного легче предотвратить, чем лечить. Независимо от того, подвергалась почва перед посевом семян воздействию высокими температурами или нет, но, как только начнут появляться первые всходы, их сразу следует обработать любым фунгицидом. Для этого можно порекомендовать следующий прием. Рабочий раствор, например фундазола, наливают в поддон и ставят в него контейнеры со всходами. В поддоне их держат до полного увлажнения субстрата. Рассаду культур, излишне чувствительную к возбудителю, обрабатывают повторно еще 1—2 раза с интервалом в 2—3 дня.

    Традиционно в таких случаях опрыскивание всходов рекомендуют проводить только на открытом воздухе. В закрытых помещениях, а тем более в городских квартирах делать это нежелательно из-за высокой токсичности препаратов для людей и домашних животных.

    После того как сеянцы подрастут, их необходимо распикировать. Как правило, в специальной литературе рекомендуется распикировывать рассаду в ящики, заполненные почвенной смесью, и при этом увеличивать расстояние между сеянцами, но, самое главное, укоротить центральный корешок для того, чтобы стимулировать его ветвление. Через некоторое время, после того как растения подрастут и сомкнутся, их снова рассаживают в ящики, еще раз увеличив длину шага между ними.

    Целесообразность такого приема мотивируется тем, что при этом формируется мочковатая, разветвленная корневая система. Собственно, само понятие «пикирование рассады» включает в себя не просто рассаживание ее с увеличением расстояния между соседними сеянцами и обеспечение их большим объемом почвенной смеси. Главное — это повреждение центрального корешка, что моментально стимулирует образование боковых ответвлений. Если центральный корешок сеянца не поврежден, ветвление все равно начнется, но не будет столь интенсивным.

    При уходе за сеянцами хвойных культур важно вырастить растение не просто хорошо сформированное, но и способное в первый же год зимовать в открытом грунте. В тот момент, когда сеянцы вынимают из емкости, в которой они выросли, как бы аккуратно это ни делали, корневая система, прежде всего центральный корешок, обязательно повреждаются. Дополнительное укорочение его (пикировка) уже не требуется. Для стимулирования ветвления не имеет никакого значения, на сколько был укорочен центральный корешок: на определенную длину, что делается при классической пикировке, или произвольную, что, так или иначе, происходит при освобождении сеянцев из почвы. В любом случае при повреждении центрального корешка боковые ответвления от него начинают расти более интенсивно, и, как результат, формируется мочковатая корневая система. Если сеянцы были распикированы в ящики, последующее рассаживание приводит лишь к повреждению начавшей формироваться периферической части корневой системы, но никак не влияет на ее объем.

    Таким образом, разовое повреждение центрального корешка, безусловно, оправданно, так как стимулирует развитие боковых корней. Последующее же повреждение корневой системы сеянца вряд ли можно считать целесообразным.

    Любое повреждение корневой системы молодого растения требует времени на ее восстановление. Применительно к хвойным культурам на это уходит несколько недель, а то и месяцев. Во время восстановления корневой системы наземная часть сеянца притормаживает рост. Если рассаду перед высадкой в грунт 2—3 раза пересаживали, столько же раз повреждалась ее корневая система и столько же раз растение приостанавливалось в росте. При выращивании сеянцев, как уже отмечалось, одна из самых важных задач — добиться того, чтобы молодые растения к зимнему периоду были как можно более подросшими, повзрослевшими и окрепшими. Принимая во внимание короткий вегетационный период растений, растущих в среднейц полосе, терять драгоценные недели на восстановление корневой системы — непростительная роскошь. Разумнее сразу сеянцы сажать в индивидуальные стаканы соответствующего размера.

    Пикировку растений, плохо переносящих даже минимальное повреждение корневой системы (ели, пихты), надо начинать как можно раньше, чтобы по возможности избежать переплетения корней соседних сеянцев.
    Для посадки сеянцев стаканы готовят следующим образом. На дно насыпают небольшой слой почвенной смеси, затем кладут основательно перепревший навоз или компост (1 чайная ложка на стакан объемом 200 мл и 1 столовая ложка на стакан объемом 500 мл), а сверху снова насыпают землю. После того как молодые растения рассадят по стаканам, почву поливают раствором препарата «Эпинэкстра» или «Циркон» (1 ампула на 2 л воды), при этом очень важно следить за тем, чтобы растение не было втянуто в почву. Этим же раствором опрыскивают растения до полного смачивания кроны.

    Подготовленную таким образом рассаду ставят в притененное место, независимо от приверженности растений к солнечному местоположению. Идеальное расположение — полутень под кроной высокого куста или дерева, листва которых защитит молодые чувствительные экземпляры не только от солнца, но и от сильных дождей. Через 1,5—2 недели после пересадки рассаду подкармливают любым комплексным удобрением, например: раствором «Кемира Хвойное», «КемираУниверсал» или «КемираЛюкс». Раствор удобрений готовят в концентрации, в 1,5—2 раза более слабой, чем это предусмотрено для взрослых растений. Подкормки повторяют 23 раза с интервалом 2 недели.

    Обычно при таком выращивании подросшие сеянцы уже к середине лета готовы для пересадки в большие емкости. Первую зиму они могут оставаться в стаканах до следующего сезона. При этом выпад не превышает гибель сеянцев тех же культур, высаженных в грунт.

    Сеянцы хвойных растений достаточно морозостойки и, как правило, безболезненно переносят кратковременные весенние заморозки. Исключение составляют лиственница японская, в молодом возрасте плохо реагирующая на низкие температуры, и сеянцы туи, у которых под воздействием отрицательных температур может наблюдаться побурение хвои. Это снижает на некоторое время декоративность растений, но на жизнеспособности их никоим образом не сказывается. Как только действие низких температур прекращается, цвет хвои туй восстанавливается в течение нескольких дней.

    Сеянцы можно выносить на открытый воздух уже в апреле. В мае—июне их рассаживают в индивидуальные стаканчики объемом не более 150200 мл. В первое время рост наземной части молодых экземпляров отстает, иногда существенно, от роста корней, поэтому судить об их развитии, ориентируясь на высоту растения, нельзя. Через 2—2,5 месяца сеянцы переваливают в более крупные стаканы или горшки (500 мл). Зимуют молодые растения в открытом грунте, в емкостях, без какого-либо укрытия. Выпада сеянцев практически не бывает.

    Высадить на постоянное место сеянцы можно и в первое лето, но делать это нецелесообразно. Хвойные растения 1—2 года выращивания совершенно лишены тех декоративных качеств, за которые они ценятся. Использовать их при создании тех или иных декоративных групп, живых изгородей и т.п. бессмысленно, а уход за такими крошечными растениями в открытом грунте осложнен. В силу своих небольших размеров они легко подавляются другими, более сильными растениями. В конце концов, их можно просто «потерять» в грунте.

    Летом следующего года, как только сеянцы трогаются в рост, их можно либо посадить на постоянное место, либо, что предпочтительнее, перевалить в другую, еще более просторную емкость.
    Как уже говорилось, сеянцы хвойных культур в первые 2—3 года растут медленно, настоящего декоративного вида они достигнут только к 5—6 годам. Исключение составляют, пожалуй, лишь туи, лиственницы и некоторые ели. Так, туи западные Globosa и Globosa Nana уже в трехлетнем возрасте представляют собой хорошо сформированные шарики 50—60 см и 25—30 см в высоту, соответственно. Растениям других видов для того, чтобы они действительно могли украсить сад, потребуется больше времени.

    Чтобы в эти годы растения могли радовать владельца сада и заполнять какие-то уголки, можно поступить следующим образом. Перевалив сеянцы в большую емкость, чем та, в которой они находились, их можно вкопать на тех участках сада, для которых они выращивались, но сделать более плотные посадки, соответственно увеличив и число растений. Скажем, предполагалось посадить 1 или 2 сосны горные на альпийской горке. Вместо этого высаживают 5—7 сосенок (можно больше) с расстоянием 20—25 см. По мере подрастания растений лишние вынимают вместе с емкостями и используют на других участках сада. Так поступают, пока выращенные растения не удовлетворят своими размерами садовода. Растущие в емкостях сеянцы (контейнерная культура) прекрасно зимуют без какого либо дополнительного укрытия.
    Дадим еще один практический совет, связанный с выращиванием хвойных растений из семян. Как известно, многие карликовые формы хвойных культур недешевы. Порой их стоимость настолько велика, что эти растения становятся недоступны большинству любителей. Иметь же на своем участке хвойники небольших размеров хотелось бы, конечно, многим, тем более что сажают крупные в перспективе растения далеко не все садоводы (их ограничивают скромные размеры участков). Что можно сделать? Перевалить сеянец в достаточно просторную емкость (объем ее напрямую связан с желательным конечным размером выбранного растения). Чем больший объем имеет корневая система, тем более крупный экземпляр впоследствии вырастает.

    Конечно, рассчитать, какого объема должна быть емкость для получения растения той или иной заданной величины, заранее трудно, но растение само подскажет правильное решение. Дело в том, что, посаженная в ограниченный объем почвенной , смеси, как только корневая система его освоит, хвойная культура прекратит рост и наземной части. Если этот размер удовлетворяет любителя, растение остается в данном объеме, а если желательно иметь более крупный экземпляр* его переваливают в еще более просторный контейнер. В среднем, объем 5—10 л позволяет хвойнику достичь в высоту 5070 см, но разные культуры, безусловно, будут иметь.отклонение от этих цифр.

    В качестве емкостей можно использовать большие цветочные горшки или ведра. Главное, чтобы они были пластиковыми, так как металлические рано или поздно подвергаются коррозии. В днище емкостей делают достаточно большие отверстия для оттока воды (в боковых стенках такие отверстия совершенно необязательны) и устраивают дренаж.

    Емкость заполняют почвенной смесью, отвечающей требованию данной культуры, и после посадки в нее растения вкапывают в грунт. Наблюдать, чтобы растения страдали от такого способа выращивания, не приходилось.

    Так как большинство хвойных малотребовательны к плодородию почвы, особых подкормок контейнерная культура не требует. Достаточно 1, максимум 2 раза за сезон внести комплексное удобрение «Кемира Хвойное», «КемираУниверсал» или «Кемира Люкс». Удобрение рассыпают по периферии емкости и слегка заделывают в почву. Если растения выращивают в относительно некрупных контейнерах, примерно раз в 5— 6 лет их можно вынуть из грунта, аккуратно перевернув вверх дном и, слегка постукивая по емкости, выбить старую землю. Затем подсыпают свежий субстрат и вкапывают емкости на место. Используя такой метод выращивания хвойников, можно из сосны горной получить своего рода сосну горную Mops или Mini Mops (имеется в виду размер растения).

    Этим приемом можно воспользоваться в и случае, если размеры участка или какие либо другие конкретные условия не позволяют посадить крупное в перспективе хвойное растение, скажем пихту, лиственницу и т. д.

    Контейнерный метод выращивания хвойников дает возможность практически полностью сохранить выращенные сеянцы. Рекомендуемый же обычно в специальной литературе метод подращивания растений в школках неизбежно приводит к потере сеянцев при пересадке. У некоторых культур, особенно болезненно реагирующих на повреждение периферических корешков, что обязательно происходит при выемке растений из грунта, эти потери могут быть значительными. Кроме того, контейнерное выращивание сеянцев хвойных позволяет использовать их для нужд озеленения с ранних сроков развития растения, а не отводить дополнительные площади для подращивания.



  • Нравится
    Оставьте Ваш комментарий

    Пожалуйста напишите комментарий



    Яндекс.Метрика