СуперСадовод

  • Картофель

    КартофельСемейство пасленовые

    Без чего сегодня невозможно представить себе ни один огород, так это без картошки. У каждого хозяина или хозяйки на участке ей отведено самое почетное место, редко меньше половины огорода, а кто-то и вовсе, кроме нее, ничего другого и не выращивает.

    А чему удивляться? Из всех овощей на наших столах картофель — самый частый и желанный гость. Даже если он не служит в этот день одним из основных блюд (а их существует столько, что и не сосчитать), почти наверняка несколько картофелин обнаружится хотя бы в супе.

    Чаще мы используем разве что лук да морковку, но их-то нам надо совсем немного. Вот и выходит, что по количеству в нашем питании картофель из огородных овощей стоит на первом месте, а если брать все растительные продукты в целом, то на втором, немного уступая изделиям из муки, к которым относятся хлеб, макароны и многие другие.

    Полезные свойства
    На кухне картошка — овощ самый универсальный. Из нее можно делать и первое, и второе, и даже десерт, включая сладкие картофельные тортики; ее можно варить, жарить, тушить, смешивать с любыми другими продуктами.

    Результат всегда будет отменный — и сытно, и вкусно. Всего же, по самым скромным подсчетам, из картофеля можно приготовить более 500 различных блюд.

    Калорийность картофеля в три раза выше, чем остальных овощей, ведь в нем много углеводов, особенно крахмала (кстати, из картофеля его обычно и делают).

    Биологические особенности
    В клубнях его очень много — от 10 до 20 %, если считать в сыром виде, а в сухом и того больше. По количеству крахмала в клубнях сорта делят на столовые, технические и кормовые.

    В технических сортах крахмала больше всего — от 18% и выше, и клубни этих сортов идут в основном на переработку.

    В кормовых сортах, наоборот, крахмала меньше, зато белков — намного больше; картофель этих сортов питательный, но недостаточно вкусный.

    А вот картофель столовых сортов, то есть тот, который мы чаще всего едим, по содержанию крахмала как бы средненький, зато самый вкусный.

    Кроме крахмала в картофеле есть белки, ценные минеральные соли и другие микроэлементы, витамин С и витамины группы В.

    Не случайно картофель не только едят, но и используют как лекарство, особенно в сыром виде. Он полезен при очень многих заболеваниях, включая аритмию, отеки и язву желудка, улучшает пищеварение, работу печени и почек и нейтрализует опасные для здоровья вещества.

    Правда, если заглянуть в наши традиционные народные «травники», сведения о картофеле вы в них вряд ли найдете (разве что в самых современных). Хоть мы и привыкли к нему так, что уже не представляем, как без него обойтись, на самом деле это растение отнюдь не местное, его родина — Америка.

    До Петра I о существовании картофеля на Руси ничего не знали, более того, когда его впервые завезли, многие долгое время упорно отказывались его даже попробовать.

    Возмущение по поводу того, что царь заставлял выращивать новый овощ, перерастало даже в бунты. И только когда Петр I перестал приказывать и, наоборот, объявил картофель едой для избранных, отношение к нему стало меняться. Когда же клубни распробовали, не прошло и полстолетия, как кустики картофеля зазеленели едва ли не во всех огородах.

    Самое важное в картофеле — это клубни. И не только потому, что ради них мы его и выращиваем. Это — его главная особенность как растения.

    По внешнему виду клубня и по тому, что он растет под землей, его легко принять за какую-то особую разновидность корня, но на самом деле это видоизмененный побег, а по значению для растения — нечто вроде «детки», особый орган, помогающий картошке размножаться, когда это по какой-то причине невозможно с помощью семян.

    Ботва у картофеля относительно непрочная, ее легко могут погубить и засуха, и холод (у большинства сортов кусты гибнут при температуре, близкой к нулевой, лишь немногие выдерживают -1 °С), и слишком большая жара, а клубень выдерживает условия намного более суровые.

    К тому же в нем скапливается много питательных и полезных веществ — они позволяют новому растению взойти даже на не слишком богатой почве.

    Хотя на первый взгляд клубень кажется внутри совершенно однородным, в его мякоти присутствует все необходимое для развития нового кустика: вот уже упомянутой «кладовки с питанием» (причем, больше всего питательных и полезных веществ располагается ближе к кожуре, где они нужнее почкам) до невидимых человеческому глазу особых скоплений клеток, из которых потом и образуются полноценные почки, а затем корни, стебли и листья.

    Снаружи у только что собранных клубней почки-глазки выглядят как небольшие впадинки, нередко отличающиеся более темным цветом, чем остальная кожура, позже они становятся более заметными.

    Больше всего глазков находится с той стороны клубня, которая, пока он рос в земле, была верхней, меньше всего — в нижней, там, где клубень раньше был прикреплен к подземному побегу — столону.

    По скоплению глазков нетрудно определить, где у клубня верх, а где низ (это важно, поскольку клубни, посаженные «вверх ногами», хуже прорастают и медленнее развиваются).

    Сколько у клубня глазков, зависит от сорта: у некоторых сортов их очень много, у других — совсем мало.

    Нужно помнить, что если вы будете разрезать клубень перед посадкой, делайте это так, чтобы на каждой его части оставались хотя бы 2—3 почки-глазка.

    Стоит клубню почувствовать, что вокруг него достаточно тепла и влаги, как на нем появятся ростки, даже если он не находится в почве, а лежит в погребе.

    Обычно это происходит при температуре +5… 10 °С. Если клубень при этом находится в земле, то из части этих ростков (более толстых, с почками) вырастут стебли с листьями, а из части (тоненьких) — корни.

    Подземная часть картофеля устроена довольно сложно. Помимо клубней она состоит из подземных побегов — столонов — и обычных корней. Столон отходит от старого клубня, из которого вырос этот куст, а на его боковых «ветках» — более тонких столонах — со временем появляются новые клубни.

    Именно по клубням сорта картофеля отличаются больше всего: у них разное количество глазков, разные цвета и оттенки, как у кожуры, так и у мякоти, и, конечно же, вкус.

    Количество и длина корней у картофеля очень сильно зависят от внешних условий и разных обстоятельств.

    Большая часть корней находится на глубине около 20— 25 см, но в достаточно рыхлой почве они «расселяются» и вбок, и вглубь, а у семенной картошки главный корень и вовсе может достигать полутора метров в длину.

    Поэтому для получения большого урожая землю под картофель по возможности надо обрабатывать на глубину до 70 см (огородники чаще копают только до 30 см), ведь чем более развита у куста подземная часть, тем больше клубней на ней появится.

    Надземный стебель у картофеля травянистый, толстый, сочный, местами разветвленный, в одном кусте их обычно несколько — ровно столько, сколько было у клубня глазков (обычно до 8 штук).

    Чаще всего он зеленый, но у некоторых сортов бывает с красным или фиолетовым оттенком.

    Листья сложные (состоят из нескольких листочков поменьше), зеленые, опушенные, поверхность их как бы разделена на мелкие дольки.

    Они не слишком отличаются у разных сортов, зато по их виду, размеру и расположению легко определить, хорошо ли чувствует себя куст и хватает ли растению удобрений, особенно азотных, и влаги.

    Если листочки слишком мелкие, стебли слишком бледные или желтые, значит, растение или заболело, или ему чего-то не хватает. Если же листья, наоборот, слишком пышно разрослись, это может говорить о том, что куст «жирует» от избытка азота.

    В этом случае клубней на нем образуется очень мало и сами они будут мельче тех, которые образуются на неперекормленных кустах, поэтому «жирования» следует избегать.

    При этом и стебель, и листья у картофеля ядовиты. Настой из них даже можно использовать для опрыскивания других растений от вредителей.

    Цветки картофеля похожи на пятиконечные звездочки, они могут быть белыми, розовыми, синими, лиловыми или фиолетовыми разных оттенков (и это уже сортовой признак), но, поскольку обычно картофель все огородники размножают клубнями, подробно останавливаться на строении цветков не стоит.

    У некоторых сортов цветение и вовсе очень слабое, а плоды сами не завязываются, хотя картофель — растение самоопыляющееся. Если опыление все-таки произойдет, завяжутся плоды, напоминающие крохотные помидорчики. Как и стебли с листьями, они ядовиты, есть их нельзя.

    Картофель — уроженец довольно теплых (но не жарких) краев, однако, поскольку его культивируют давно, он хорошо приспособился не только к умеренному климату (в Америке ему это удалось и без помощи человека, во многом благодаря наличию клубней), но и к более суровому северному — некоторые его сорта даже в тундре выращивают.

    При этом надземная часть растения плохо выносит холод (и потому в северных регионах России обычно выводят раннеспелые сорта, чтобы они успели дать урожай за короткое северное лето), тогда как клубни, наоборот, больше страдают от сильной жары (поэтому на юге приходится выращивать сорта, устойчивые к высоким температурам).

    Быстрее всего картофель растет при температуре почвы +18 °С, в этом случае всходы появляются через 14 дней после посадки, а иногда и на пару дней раньше.

    Самые урожайные сорта картофеля
    На вопрос о том, какой из сортов картофеля самый урожайный, прежде всего напрашивается ответ: «Тот, у которого семенной материал поновее» — и только потом вспоминаются разные названия.

    Вот такая у картофеля странная особенность—высокую урожайность по многу лет подряд ни один сорт не сохраняет, как хорошо за ним ни ухаживай. За 10—15 лет сорта всегда вырождаются, а значит, тому, кто хочет хорошего урожая, приходится их время от времени менять. Самым продуктивным любой сорт бывает только первые 2—3 года.

    Ну а что касается выбора самих сортов, то самых урожайных вообще среди них нет. Одни дают хорошие урожаи на юге России, а в средней полосе и севернее растут кое-как; другие, наоборот, потому что они хорошо выдерживают холод, но плохо переносят летнюю жару.

    То есть у сортов картофеля очень четкое районирование, и не все можно успешно вырастить за пределами области, для которой их выводили.

    Очень зависит урожайность картофеля и от того, болеют ли в вашей местности растения у соседей и чем именно они болеют, то есть там, где есть риск заражения, самый большой урожай даст тот сорт, который к этой болезни устойчив.

    По срокам созревания есть сорта ранние, которые дают первый урожай уже через 50—60 дней после посадки, среднеранние (60—80 дней), средние (80—100), среднепоздние (100—120) и поздние (120 дней и позже). Кстати, среди поздних сортов особенно много технических.

    Стоит, пожалуй, сказать и несколько слов об отечественных и зарубежных сортах. Сейчас покупатели на рынке нередко спрашивают, не голландский ли это картофель, чтобы его не покупать, потому что первые появившиеся у нас голландские сорта многим не понравились по вкусу; в то же время огородники ухватились за них, потому что они были более урожайными и реже страдали от болезней.

    Но время не стоит на месте, и селекционеры сложа руки не сидят, поэтому сейчас появилось, с одной стороны, немало новых отечественных сортов, не уступающих «иностранцам» по устойчивости к болезням и по урожайности, а с другой — иностранных сортов, сохранивших свои лучшие качества, но догнавших наши сорта по вкусу.

    Правда, из импортных сортов на сегодня самые лучшие не голландские, а польские, например Овация или Тайфун. Картофель этих сортов очень вкусный и в вареном, и в жареном виде (Тайфун еще и засуху с жарой неплохо переносит). Можно упомянуть еще некоторые немецкие, но это уже личное мнение.

    Сорта картофеля для южных и других районов с жарким летом
    Главная беда во многих областях с жарким летом — это то, что неприспособленные к жаре сорта картофеля буквально «испекаются» прямо в земле, то есть гибнут от перегрева.

    Да и устойчивые нередко тоже — если их вовремя не убрать после того, как завянет и будет скошена и удалена с грядок ботва, а иногда и раньше, если гребни будут разрушены сильным дождем и ветром и клубни окажутся у самой поверхности земли.

    Случается это и тогда, когда картофель поливают в жаркий день. И если еще в недалеком прошлом с этими неприятностями сталкивались только в южных областях, то сейчас из года в год летняя жара все больше продвигается на север, и сегодня беспокоиться о жароустойчивости сортов в Украине, например, приходится не только в восточных, но и в центральных, и в западных областях.

    Да и там, где поливать огород не слишком-то просто, летние засухи тоже очень вредят урожаю.

    Поэтому лучшими для таких мест стоит признать сорта новые, появившиеся в последние годы.

    Правда, их точную урожайность в цифрах привести сложно — в разных областях она все-таки отличается, а готовых справочных «сравнительных» данных о ней пока нет, и утверждать, что урожайность высокая, приходится, сравнивая с другими сортами как по весу, так и по числу выбракованных клубней (у описанных ниже сортов их почти не нашлось).

    Киранда
    Этот сорт не просто ранний, а сверхранний, первый урожай раннего картофеля можно собирать уже через полтора месяца после посадки.

    Возможно, не только это помогает Киранде не страдать от засухи и жары, но и собственная ее устойчивость явно играет не последнюю роль. Это видно, если сравнить, сколько картофелин менее засухо- и жароустойчиых сортов пропадает на одном и том же огороде.

    Если не оставлять клубни в земле надолго после увядания ботвы, все они обычно остаются крепенькими. Клубни у Киранды белые, с чуть желтоватой плотной мякотью и довольно вкусные.

    А вот недостатком этого сорта является то, что клубни у него неровные ни по размеру, ни по форме. Часть из них правильной овальной формы, без больших вмятин возле глазков, но в любом «гнезде» почти наверняка окажется и пара здоровенных, с неровностями и заметными выпуклостями (хотя это не каждый сочтет недостатком — я знаю людей, которые, наоборот, клубни-переростки любят), и сколько-то мелковатых, при этом тоже часто «шишковатых». По вкусу, правда, они не хуже прочих, но чистить их неудобно.

    Надийный
    Для тех кто знает украинский язык, название этого сорта во многом говорит само за себя (это слово переводится на русский как «надежный»), И действительно, надежность Надийного — одно из главных его достоинств, наряду с высокой урожайностью и устойчивостью к фитофторозу.

    Клубни у этого сорта довольно крупные и в целом достаточно ровные, по форме — средние между круглыми и овальными, с красноватой кожурой и желтой мякотью.

    По вкусу, правда, есть сорта и лучше, но и он в целом не хуже среднего уровня. Так что из среднеранних сортов по сумме достоинств Надийный стоит признать самым удачным.

    Другие жаро-и засухоустойчивые сорта
    Довольно устойчивы к жаре и засухе и способны за счет этого давать неплохие урожаи в не слишком благоприятных для картофеля условиях такие сорта: Скарбница (ранний сорт с белой кожурой и бело-желтой мякотью), Партнер (среднеранний, кожура и мякоть желтые), Легенда и некоторые другие.

    Засухоустойчивы Анар (среднеспелый сорт), Вармас (ранний, на редкость засухоустойчивый сорт, который можно выращивать не только в южных, но и в центральных районах), Тайфун (среднеранний польский сорт с довольно вкусными клубнями) и Волжанин (среднеранний сорт, районированный в первую очередь для Поволжья, но его можно выращивать и в других регионах).

    Сорта картофеля для средней полосы и центральных районов России

    Славянка
    Этот среднеспелый сорт (урожай созревает за 125— 140 дней) был выведен в Украине, но его можно успешно выращивать как в средней полосе, так и в центральных, и более южных областях России (но там нередко приходится принимать дополнительные меры, чтобы защитить его от летнего зноя); не случайно, придя едва ли не на любой рынок, вы найдете Славянку чуть ли не у каждого продавца.

    И неудивительно — этот сорт не только весьма урожайный (до 500 ц/га), но и надежный, да еще и по вкусу — один из лучших.

    Правда, с цветом кожуры клубней не все и не всегда понятно: у одних огородников они беловато-розовые, у других— розовато-фиолетовые, а молодые и вовсе почти белые, при том что все остальные признаки, в том числе и вкус, не меняются.

    Куст у Славянки средней высоты, полу- раскидистый. Болеет картошка этого сорта крайне редко — она устойчива к раку, нематоде и вирусным инфекциям и среднеустойчива к фитофторозу (то есть
    при хорошей агротехнике не заболеет).

    Хороша Славянка и тем, что не слишком привередлива к почве и может мириться с небольшой засухой. Правда, при этом она весьма «прожорлива» и все свои качества в полной мере проявляет тогда, когда ей дают удобрений больше, чем другим сортам.

    Другие сорта для умеренного климата
    Из старых местных урожайных сортов до сих пор можно положиться на Белорусский ранний (ранний), Гибридный 14 (среднепоздний), Детскосельский (среднеранний), Смену (среднеранний) и Темп (поздний). Хорошие, нередко дающие большие урожаи импортные сорта: ранние немецкие Лаура, Миранда и Талент; среднеспелые голландские вроде Мелоди и Роко.

    Сорта картофеля для северных районов и районов с резкими перепадами температуры

    Невский
    Хотя Невский считается прежде всего северным сортом и даже название свое получил от названия реки Невы, на самом деле его можно выращивать во многих областях, только надо помнить, что самый большой урожай от него можно получить лишь при умеренных температурах.

    В восточных областях Украины, например, его приходится нередко и пораньше сажать, и защищать мульчей: весной — от заморозков, с середины мая — от жары. А вот в привычных для него более холодных условиях он не только один из самых урожайных, но и не требующий дополнительного ухода.

    По срокам созревания этот сорт относится к среднеранним. Клубни у него по форме округлые, с белой кожурой (глазки могут быть слегка коричневато-розоватыми, но не яркого цвета).

    Хорош этот сорт и тем, что мякоть его клубней при резке не темнеет, да и зимой клубни хранятся очень хорошо. Кроме того, Невский устойчив к раку картофеля, правда, к сожалению, не устойчив к фитофторозу.

    Искра
    Другой довольно урожайный для областей с «ненадежным» климатом сорт — это ранний сорт Искра, районированный для Уральского региона России.

    Другие сорта картофеля, на которые стоит обратить внимание
    Тем огородникам, которым больше всего неприятностей доставляет колорадский жук, стоит взять на заметку сорта Зарево, Орбита, Луговской и Пересеет — их этот вредитель поражает меньше остальных.

    Устойчивы к раку картофеля сорта Арина (средне-ранний), Белорусский ранний, Берлихинген (среднепоздний), Бирюза (среднепоздний), Верба (среднепоздний), Вятка (ранний), Детскосельский (среднеранний), Домодедовский (ранний), Дружный (среднеранний), Заречный (среднеспелый), Зорька (среднеранний), Истринский (среднеспелый), Кристалл (среднепоздний, также устойчив к нематоде), Лошицкий (среднепоздний), Любимец (среднеранний), Мечта (среднеспелый), Немешаевский юбилейный (среднеспелый), Огонек (среднеспелый), Пензенская скороспелка (весьма устойчив и к ризоктониозу), Пригожий-2 (ранний), Приекульский ранний, Раменский (среднепоздний), Смена (среднеспелый) и Уральский ранний.

    К фитофторозу устойчивы сорта Арина (среднеран-ний), Домодедовский (ранний), Дружный (среднеран-ний), Заречный (среднеспелый), Зорька (среднеран-ний), Любимец (среднеранний), Пригожий-2 (ранний), Уральский ранний.

    Кроме того, устойчивостью к фитофторозу, раку картофеля и другим опасным болезням отличается большинство голландских сортов.

    Где и как сажать картофель
    Из семян картофель выращивают очень редко — и потому, что это слишком хлопотно, а отдачи ждать придется долго, и потому, что размножать его клубнями просто удобнее и привычнее, тем более что и получить их у себя в огороде намного проще, чем семена.

    Но, из чего бы он ни выращивался, для того, чтобы получить урожай, картофелю надо обеспечить хорошие условия для роста.

    Главное, что ему требуется, и самое необходимое для нормального образования клубней — это подходящая земля. Она должна быть достаточно рыхлой, потому что в слишком плотной почве клубни чувствуют себя неуютно, им нелегко раздвигать плотную и жесткую земляную массу, и потому они вырастают мелкими и неровными, даже уродливыми.

    Лучше всего клубни развиваются в умеренно влажной супесчаной и даже песчаной почве (если ее удобрить как следует), но в целом картофель может расти даже на торфяниках. К химическому составу почвы он не слишком требователен — годятся не только нейтральные почвы, но и слабокислые (с pH 5,5—6,0).

    Плодородный слой должен иметь глубину не менее 25—30 см, если он меньше, при осенней обработке почвы его надо постараться углубить, перекопав поглубже с переворачиванием пластов и лучше заправив органическими удобрениями.

    Правда, с ними тоже надо обращаться осторожно — при избытке азота у картошки куст «жирует», а клубни почти не образуются.

    Не любит картофель и слишком высокого залегания грунтовых вод — в чересчур мокрой почве его корни не могут нормально дышать, да и болезнями он заражается чаще.

    Поэтому там, где грунтовые воды выше 50—70 см или где лишняя вода может скапливаться в почве по другой причине, под посадку картофеля надо делать гряды или гребни.

    Если в вашей местности весной огород нередко затапливает дождевыми или талыми водами, вам обязательно надо проложить водоотводные и дренажные канавки-каналы, потому что пробывшие несколько дней под водой без воздуха клубни задыхаются и умирают.

    К сожалению, не всегда даже канавки помогают, поэтому в таких местах на всякий случай клубни надо сажать на меньшую глубину (около 5 см) или вовсе класть на поверхность земли и насыпать гребень над ними.

    А вот солнышка кустам картофеля надо побольше, поэтому сажать его надо в хорошо освещенном месте.

    Для получения хорошего урожая картофеля очень важно также соблюдать правильный севооборот.

    Ни в коем случае нельзя сажать картофель в месте, где раньше росли его родственники из семейства пасленовых — помидор, перец, баклажан или физалис, не говоря уже о картофеле предыдущего года, а самыми лучшими из предшественников для него считаются капуста, огурцы, лук и бобовые.

    Высаживать клубни в почву надо начинать тогда, когда она достаточно хорошо прогреется—до +6.. .8 °С, на глубине 10 см.

    Обычно это происходит в апреле — начале мая (чем южнее, тем раньше), но для определения более точных сроков вам надо знать и особенности вашей области, и прогноз погоды.

    Так, во многих областях Украины и на юге России к майским праздникам картофель нередко уже успевает зацвести, тогда как в средней полосе России в это время его только высаживают.

    Надо помнить, что, если высадить непророщенные клубни в слишком холодную (ниже +7 °С) или в слишком теплую (выше +25 °С) почву, корни у растений будут развиваться слишком медленно, так что урожая можно вообще не получить.

    Иными словами, надо постоянно смотреть на градусник и быть в курсе прогнозов погоды.

    И почву под картофель, и клубни для посадки надо готовить заранее, начиная еще с осени. До заморозков землю надо хорошо перекопать — на глубину не менее 25—30 см (а на земле с тонким плодородным слоем и больше) и хорошо ее удобрить.

    Для этого вам понадобится около половины ведра (а на бедных почвах и целое ведро) органических удобрений, лучше компоста, 40—60 г суперфосфата и 30—40 г калийного удобрения на 1 м2.

    Азотные удобрения можно будет внести во время второй, весенней, перекопки, но в небольшом количестве — всего 15—20 г на 1 м2, а на неистощенном черноземе можно и вовсе без них обойтись.

    Впрочем, там, где уже в мае начинается сильная жара, от весенней перекопки лучше отказаться и ограничиться рыхлением — так почва будет меньше раскаляться, а клубни, завязавшиеся в ее верхних слоях, реже «испекаться». И удобрения там лучше вносить несколько иначе, можно даже как подкормку — в виде раствора.

    Клубни (если вы их не покупали) в посадочный материал надо отбирать сразу, как только вы собрали урожай.

    Некоторые огородники совершают большую ошибку, когда оставляют для этого клубни поплоше, какие не жалко.

    Этого не стоит делать, потому что из неудачных клубней по-настоящему хороший куст, способный дать большой урожай, вырастить крайне сложно, какой бы сорт вы ни взяли.

    Самые лучшие картофелины для посадки — как минимум средние, а еще лучше—крупные, массой от 60 до 100 г, именно они дают самый большой урожай.

    Брать же их надо из тех «гнезд», где их урожай получился более-менее однородным, то есть там, где у куста все клубни приблизительно одинакового размера, без слишком больших и слишком мелких. А чтобы посадочного материала у вас получилось больше, крупные клубни можно разрезать на части.

    Правда, если сажать их в разрезанном виде, они нередко загнивают (особенно в очень влажной почве), поэтому лучше их не сразу разделять, а сперва подрезать, оставив маленькую перемычку, и подождать, когда срез подсохнет и отвердеет, а уже после этого осторожно отделить части друг от друга.

    На каждом кусочке, как уже говорилось, должно быть не меньше двух почек, а еще лучше — три.

    Но все-таки, если у вас есть такая возможность, картофелины лучше высаживать целыми — тогда и кусты будут мощнее, и ухода растение будет требовать не такого тщательного.

    Для того чтобы выбрать в семенные клубни самые хорошие картофелины, их надо хорошенько промыть, если есть возможность, в проточной воде.

    Так вы сумеете и их скрытые недостатки обнаружить (подгнившие участки, трещины, язвочки и т. п.), и часть болезнетворных микробов заодно смоете.

    Главное, не забыть после этого клубни как следует просушить — мокрые плохо хранятся и могут не долежать до весны. Чтобы увеличить лежкость, защитить от погребных гнилей и облегчить им прорастание в нужное время, после сбора клубни нужно некоторое время подержать на свету, пока их кожура не станет зеленоватой, — прозеленить.

    При этом класть их под прямые солнечные лучи нельзя, потому что на солнцепеке они могут завянуть.

    В жаркую погоду клубни лучше поместить в легкую полутень, а в дождливую — под навес. Есть позеленевшие клубни или давать их в корм скоту уже нельзя, — потому что они становятся ядовитыми.

    Тоща же или, наоборот, в конце зимы — начале весны, ближе к посадке, клубни можно протравить специальными препаратами, защищающими их от многих болезней и вредителей.

    Обычно к весне на всех хранящихся клубнях ростки начинают появляться сами, но если этого не произошло, семенные картофелины, на которых нет ростков, перед посадкой надо прорастить специально, перенеся в светлое и теплое помещение.

    Их можно просто рассыпать в комнате на полу или на подоконнике. Если вы будете проращивать клубни в ящиках, их надо разложить тонким слоем, не больше чем в три картофелины, и каждую неделю перекладывать, убирать поврежденные, а остальные переворачивать.

    А если у вас в доме места совсем мало, из клубней можно сделать гирлянды, обвязав их шпагатом или леской (некоторые и вовсе нанизывают на них клубни, как бусы).

    Можно уложить клубни в полиэтиленовый узкий пакет-«колбасу» с дырками для воздуха (его можно сделать, из куска пленки, соединив края утюгом) так, чтобы каждая картофелина хотя бы частично находилась на свету, и подвесить на окне или на застекленной лоджии.

    У готовых к посадке клубней ростки должны быть крепкими и короткими — 0,5—1 см.

    Если картофелины уже готовы к посадке, а земля еще нет (в огороде слишком холодно или слишком сыро) или если вы хотите получить урожай пораньше и поэтому прорастили их заранее, после появления таких ростков клубни нужно временно высадить в ящики с влажными опилками или торфяной крошкой, политыми раствором минеральных удобрений.

    Ящики надо поставить в не слишком теплое помещение—с температурой +12… 15 °С, свет клубням пока не нужен.

    Поливать их придется, как только опилки или торфяная крошка подсохнут, потому что в таких условиях у картофелин быстро появляются корешки, а значит, без поливов оставлять их нельзя.

    Впрочем, слишком долго расти в этом субстрате семенные клубни не должны, держать их в таком виде можно около недели. Этот прием называется влажным проращиванием.

    Чтобы получить ранний урожай, картофель часто выращивают способом, близким к рассадному.

    Для этого, когда на клубнях появятся ростки и корешки, их целиком или частями с глазками надо посадить в торфоперегнойные горшочки или бумажные стаканчики, поставить в жилое помещение или в отапливаемую теплицу и содержать там до тех пор, пока не появятся хорошие всходы, а на улице не установится подходящая погода.

    При этом, если выращивать рассаду вы начали рано, до высадки в огород ее обязательно надо будет закалить: при температуре воздуха на улице +10 °С и выше ящики, горшочки или стаканчики надо днем выносить и оставлять на улице, а на ночь убирать на веранду или в неотапливаемую теплицу, и так до тех пор, пока до нужной температуры не прогреется и земля.

    Чтобы картофель лучше развивался и кусты выросли более мощными, семенные клубни можно обработать и специальными стимуляторами роста вроде «Вымпела», который к тому же помогает картофелю легче привыкать к нежелательным погодным условиям.

    Пророщенные клубни или рассаду с надземными ростками для высадки на постоянное место в огород лучше принести вместе с тарой и вынимать их оттуда очень аккуратно, стараясь не повредить корни и ростки, уже после того, как для каждой семенной картофелины в земле будет сделана лунка.

    В нее очень желательно помимо обычных удобрений насыпать немного древесной золы — от нее куст лучше развивается.

    Глубина лунки для посадки клубня рассчитывается так, чтобы на суглинистых почвах от верхней части клубня до поверхности земли было в среднем 6—8 см, а на супесчаных — 8—10 см.

    Правильная глубина зависит и от климата — чем он жарче, тем глубже надо зарывать клубни, чтобы они позже не «испеклись». В южных и засушливых областях к приведенным здесь цифрам надо добавлять по 5 см.

    Сами клубни в лунку надо класть ростками кверху, а если их разрезали на части — срезом вниз. Размещают их обычно рядовым способом, оставляя в среднем расстояние 60—70 см (у поздних сортов — до 90 см) между рядами и 25—35 см — между клубнями.

    Более точные цифры зависят от сорта: ранние сорта не успевают сильно разрастаться, и потому между их кустами можно оставлять меньше места, а чем позднее сорт — тем больше.

    И в областях с холодным, суровым климатом, и, наоборот, на юге, где уже в мае может начаться сильная жара, посадку надо замульчировать, с той разницей, что для защиты от поздних заморозков надо использовать утепляющий (можно нетканый) материал, а на юге — самую рыхлую мульчу, которая и росткам взойти не помешает, и защитит от перегрева.

    Если вместо мульчи использовалась полиэтиленовая пленка, ее надо будет убрать, лишь только появятся надземные ростки. Новые клубни у картофеля начинают образовываться при температуре +16… 18 °С.

    Уход за картофелем
    Почва вокруг кустов картофеля постоянно должна быть рыхлой и не слишком влажной (но и не сухой), потому что его корням воздуха нужно намного большее, чем другим овощам. В твердой или залитой водой земле клубни начинают задыхаться и на многих столонах вообще не образовываются.

    Чтобы этого не допустить, вокруг кустов обязательно надо рыхлить землю или окучивать их, а там, где есть риск столкнуться с переувлажнением, прокладывать дренаж.

    Первый раз землю рыхлят еще до появления всходов, на 5—6-й день после посадки, одновременно уничтожая и сорняки, пока они не слишком укоренились. Если почва была не замульчирована, можно сделать это бороной.

    Затем рыхление надо будет повторять всякий раз, лишь только на поверхности почвы появится твердая корка, инструментами, которые не грозят повредить ботву.

    Об окучивании стоит сказать несколько слов отдельно. Многие огородники считают, будто окучивать картошку надо обязательно. Это неверно, на самом деле окучивание может как помочь получить хороший урожай, так и загубить его.

    Если лето очень жаркое, а часто поливать картошку вы не можете, лучше этого не делать — от сухости и жары у окученных кустов картофелины могут «испечься» прямо в земле. В таких случаях достаточно просто рыхлить землю, когда ее верхний слой собьется в твердую корку, мешающую корням дышать.

    А вот на севере России (начиная со средней полосы), где летние температуры меньше, да еще в тех местах, где летом часто идут дожди или по другой причине влажно, окучивать картошку действительно нужно.

    Мало того, в особенно холодных областях, где заморозки могут повторяться вплоть до июня, первый раз это стоит сделать заранее: лишь только ростки начнут пробиваться на поверхность, их надо будет укрывать землей из междурядий.

    Это заодно избавит и от части сорняков. Но даже там нельзя делать это жарким солнечным днем, особенно если почва сухая.

    Окучивать картофель надо вечером или ранним утром, не забыв его перед этим полить. Первый раз это делают, когда высота растения достигла 12—15 см (после окучивания грядку надо полить еще раз), а второй раз — через 20 дней после первого окучивания.

    Поливать картофель надо в зависимости от погоды, региона и состояния земли. Так, на юге и востоке Украины без поливов его вырастить очень сложно, а в центральных и северных областях, если дожди идут часто, о поливах иногда можно надолго забыть — до самого цветения, когда воды картошке требуется больше, чем в другое время.

    За весь сезон можно ограничиться всего тремя поливами: первый раз — после появления всходов, второй раз — когда появятся первые бутоны, и третий раз — после цветения.

    В среднем же картофель везде надо поливать редко (раз в 7—10 дней), но большим количеством воды — так, чтобы земля промокла не меньше чем на полметра.

    Если влаги картофелю все-таки будет не хватать, ботва сама подскажет, что пора полить: она теряет упругость и начинает подвядать.

    Поскольку самое главное у картофеля — клубни — спрятано в земле; небольшое увядание листьев вреда урожаю не принесет, главное, чтобы, заметив это, вы успели все вовремя исправить.

    В этом случае полить картошку надо так, чтобы почва хорошо промокла на глубину всего плодородного слоя, то есть приблизительно на 40—50 см (для этого требуется около 50 л воды на 1 м2).

    Лучше всего поливать по бороздам, потому что при любимом многими другими овощами дождевании картофель чаще, чем обычно, заболевает грибными болезнями.

    Если в вашей местности лето жаркое, ни в коем случае не поливайте картофель днем, иначе клубни «испекутся». С поливом лучше всего подождать до утра, потому что порой даже вечером температура остается для него слишком высокой, да и вода, если она из бака, нагрета сильнее, чем нужно для полива.

    Первый раз картофель надо подкормить приблизительно через месяц после его посадки: в более южных областях — в мае, в более северных — в июне.

    На 1 м2 необходимо в среднем 10 г мочевины, 20 г суперфосфата и 10 г сульфата или хлорида калия, которые растворяют в поливной воде, но, если у вас организован полив по борозде, их можно просто рассыпать сухими по междурядьям в отдельную бороздку, сделанную на расстоянии не меньше 12 см от рядка.

    Неплохо отзывается картофель и на птичий помет — его на 1 м2 берут около 200 г. Если ботва у картофеля росла очень быстро или просто слишком пышная, значит, азота и так в избытке, поэтому азотные удобрения (мочевину, аммиачную селитру и др.) давать не надо.

    Второй раз картофель подкармливают, когда появляются бутоны, а третий — после отцветания.

    Кроме этих основных подкормок желательно хотя бы пару раз провести и добавочные, внекорневые подкормки, опрыскав ботву 2%-м раствором смеси суперфосфата, калийного удобрения и бордосской жидкости — они не только подкормят картофель, но и послужат ему защитой от болезней и вредителей.

    Надо не забывать время от времени уничтожать сорняки — и отдельно, и совмещая с рыхлением или окучиванием (там, где оно проводится).

    Против некоторых особо вредных, вроде пырея, осота и щетинника, на больших площадях (там, где вручную выдирать все сорняки сложно) можно применять и гербициды (такие, как «Пантера», «Тарга», «Фюзилад» и другие, разрешенные специально для картофеля), но лучше все-таки обойтись без них.

    Болезни и вредители картофеля
    Хотя большая часть куста картофеля ядовита, из-за болезней и вредителей может пропасть добрая половина урожая, а если не повезет, то и больше.

    И золотое правило, гласящее, что лучшей профилактикой служит тщательное соблюдение агротехники, здесь, увы, срабатывает не всегда.

    Даже при правильном выборе места, соблюдении севооборота и проведении всех необходимых приемов без дополнительных мер сберечь картофель не всегда удается.

    Болезни картофеля
    Самым страшным заболеванием, хотя и не самым распространенным (по сравнению с другими), считается рак картофеля.

    Это заболевание очень заразное и коварное, способное уничтожить весь урожай целиком.

    Передается оно с почвой, посадочным материалом и огородными инструментами, причем в земле возбудитель рака картофеля остается опасным до 30 лет и, пока в этом месте растут другие овощи, ничем себя не проявляет (это стоит запомнить тем, кто приобрел участок не слишком давно).

    Но чаще всего картофель все- таки заражается, если посадочный материал покупали с рук, у незнакомых и случайных людей.

    Рак картофеля считается карантинной болезнью, только своими силами с ней справиться удается не всегда.

    К настоящему раку рак картофеля не имеет никакого отношения, его так назвали из-за того, что при заражении им на растении появляются наросты—утолщения, напоминающие опухоли. Они могут возникнуть и на клубнях, и на стеблях, и на корнях, и даже на листьях.

    Употреблять в пищу пораженные клубни нельзя. Заражаются растения обычно при температуре +16…19°С, одной из самых благоприятных для роста картофеля.

    Пострадавшие кусты спасти уже невозможно, их придется уничтожить, но можно снизить вероятность поражения, если тщательно выбирать посадочный материал, обрабатывать клубни перед посадкой раствором 1,5 %-й борной кислоты (она, кстати, может послужить и микроудобрением) и не нарушать правил севооборота.

    Но еще надежнее при малейшей вероятности заражения сажать сорта, устойчивые к этой болезни.

    Не менее опасен для картофеля и ризоктдниоз. Зараженные им растения покрываются мокнущими язвочками коричневого цвета (на клубнях нередко можно разглядеть еще и черные комочки), причем, как и в случае с раком, пострадать может любая часть растения.

    Чаще всего ризоктониоз встречается в средней полосе России и более северных ее областях, на юге он может доставить неприятности только очень холодным летом — в хорошо прогретой почве вызывающий эту болезнь грибок слабеет, а при сильной жаре гибнет.

    Заражаются ризоктониозом обычно ослабленные растения, чаще всего — при прорастании клубня, поэтому высаживать уже пророщенные картофелины менее опасно.

    В районах, где были отмечены случаи заболевания, также надо немного подождать с высадкой, пока земля не прогреется как следует, а клубни обработать раствором борной кислоты, как и в случае профилактики рака.

    Помогают против ризоктониоза (а заодно и некоторых других болезней) и специальные протравители: «Шедевр», «Максим», «Престиж» и др., но пользоваться ими надо осторожно, строго следуя инструкции.

    Фитофтороз по сравнению с названными выше болезнями кажется не таким уж страшным, потому что так быстро он растения не губит, но если подсчитать потери, нанесенные урожаю картофеля, он явно претендует на первое место.

    Вызывается эта болезнь грибком фитофторой, точнее, несколькими его разновидностями, каждая из которых вредит своему овощу или нескольким похожим.

    Так, фитофтора, заражающая картофель, заражает и другие пасленовые, особенно часто — томат. Сама болезнь развивается приблизительно в тех же условиях, что и ризоктониоз: при невысоких температурах и слишком высокой влажности.

    Узнать ее можно по появлению на листьях и стеблях бурых, твердых на ощупь пятен; похожие пятна появляются и на клубнях, делая их малосъедобными, а при сильном поражении — вообще непригодными в пищу.

    Для борьбы с фитофторозом лучше всего использовать специальные противогрибные препараты — системные фунгициды (самыми эффективными считаются «Акробат», «Купроксат», «Танос», «Татту», «Квадрис» и «Ридомил», но можно применять и любые другие), однако в крайнем случае можно обойтись и бордосской жидкостью (1 %), хотя она защитит растения несколько хуже.

    При риске заражения посадку надо обработать заранее не менее трех раз, через каждые 7—10 дней, а если риск очень высокий, лучше выращивать устойчивые к фитофторе сорта.

    Гнили встречаются повсеместно и тоже намного чаще, чем рак картофеля, но в их появлении очень часто виноваты сами огородники, потому что заражение обычно происходит во время хранения клубней.

    Сухая гниль, например, и вовсе появляется только на тех картофелинах, у которых есть надрезы, царапины или другие повреждения.

    Мокрая гниль заражает клубни, если они хранятся при слишком высокой для этого температуре и высокой влажности.

    Лечить гнили сложно, а то и вовсе невозможно, тем более что там, где есть одна грибная болезнь, обычно вскоре появляются и другие, зато заражения избежать довольно легко — достаточно до посадки еще раз внимательно рассмотреть перезимовавшие в погребе клубни (первый раз их надо осматривать еще при сборе урожая) и выбраковать все, имеющие признаки гнилей и даже просто подозрительные пятна.

    Вирусных болезней у картошки тоже немало, они очень разнообразны, однако чаще всего признаки их проявления — пятна на листьях (мозаика), отмирание участков листьев и стеблей (вирусный некроз) и изменение формы листьев.

    Вирусные болезни не такие смертоносные для растений, как рак картофеля, и обычно от них больше страдает надземная часть, чем сами клубни, но из-за того, что больные кусты слабеют и плохо развиваются, урожайность значительно снижается.

    Лечению они, к сожалению, почти не поддаются, зараженные растения приходится уничтожать, а место, где они росли, обрабатывать бордосской жидкостью или другими ядохимикатами. Но именно в случае с вирусными болезнями соблюдение правил агротехники и забота о чистоте посадочного материала чаще всего позволяет с ними благополучно не встречаться.

    Вредители картофеля
    Что касается вредителей, то главного врага картофеля знают, пожалуй, даже люди, не увлекающиеся огородом, — это колорадский жук (кузька).

    Большому количеству этих полосатых жучков и их личинок ничего не стоит съесть растение целиком, а если сними не бороться, размножаются они очень быстро. Ученые подсчитали, что за лето потомство всего одной самки, если ему не мешать, может уничтожить больше двух гектаров картошки.

    Против кузьки придумано много ядохимикатов, из которых чаще всего используют «Актару», «Арриво», «Банкол», «Децис», «Карате», «Ратибор», «Регент» и «Фастак». Неплохо отзываются многие практики и о новом, пока не слишком распространенном препарате с названием «Акофит».

    Но, с одной стороны, полностью колорадского жука даже они не уничтожают, а с другой — злоупотреблять сильными средствами вообще нежелательно, сколько бы их производители ни говорили об их безвредности для человека, потому что какая-то их часть проникает в растение и может добраться и до клубней.

    Между последней обработкой посадки и сбором урожая должно пройти не меньше 20 дней, а еще лучше — и того больше. Поэтому большинство огородников уничтожали и уничтожают кузьку в основном вручную, просто собирая жуков и личинок.

    Неплохо, хотя и хуже ядохимикатов, отпугивают колорадского жука (правда, не взрослых жуков, а только личинок) сушеные листья брусники, если их размолоть и обсыпать кусты сверху.

    Не любит кузька и самый обычный люпин, зелень которого можно использовать как зеленое удобрение (сидерат).

    Но лучше всех помогают бороться с колорадским жуком утята, цесарки и фазаны — их можно просто выпускать в междурядья во время выхода личинок.

    Во многих областях немало неприятностей картофелю доставляют проволочники — личинки жуков- щелкунов, поедающие и корни, и клубни. Называют их так потому, что личинки похожи на кусочки проволоки до 3 см длиной.

    В земле такая личинка может жить до 3 лет. Вытравить проволочников ядохимикатами еще никому не удавалось, но зато от них можно защититься простыми способами.

    Например, проволочники очень не любят самую обычную аммиачную селитру, и если вносить ее в грунт осенью при глубокой перекопке, они предпочтут убраться в другое место.

    Не переносят эти вредители и сульфат аммония, который тоже служит удобрением: на 1 м2 его достаточно внести в количестве 20—30 г. Кроме того, если клубни до посадки протравливать, они становятся проволочникам не по вкусу.

    Еще картофель иногда страдает от нематод — крошечных, невидимых невооруженным глазом червячков, поселяющихся в корнях.

    Пораженные корни можно спутать с заболевшими раком, потому что там, где живут нематоды, часть корня тоже распухает, как нарост.

    Но отличить одно заболевание от другого все-таки можно: наросты рака картофеля могут иметь различные форму и размер, а вызванные нематодами — шаровидные и приблизительно одинаковые, к тому же они беловатые и бывают только на корнях и клубнях, но никогда — на стебле и листьях.

    Иначе проявляются и другие симптомы болезни: при поражении нематодами первым делом скручиваются кончики листьев, затем гибнут все листы, начиная с самых нижних, а при раке растение слабеет более равномерно.

    Сбор и хранение урожая картофеля
    Ранний картофель для еды можно собирать уже в конце июня — начале июля, когда кусты начнут отцветать, а листья понемногу вянуть. Для проверки сперва выкопайте один кустик — если клубни достигли 3 см в диаметре, первый урожай уже можно собирать.

    Заканчивают уборку раннего картофеля в июле, а обычного, полностью вызревшего — осенью (до наступления заморозков). Понять, что клубни уже полностью созрели и новых не будет, можно по началу осеннего увядания ботвы.

    Точные сроки уборки зависят от региона — на юге картофель может находиться в земле по ноябрь, а на севере его надо убирать уже в третьей декаде сентября.

    В любом случае самое главное — успеть собрать клубни до того, как земля промерзнет.

    При уборке урожая кусты осторожно подкапывают вилами сбоку гребня (ряда), куст вытягивают за ботву, клубни с него обирают и складывают в ведро.

    Но если вы хотите получить хороший урожай картофеля из собственного семенного материала, не торопитесь сразу убирать только что выкопанные клубни, а оставьте их на некоторое время возле лунки — это позволит вам наглядно определить, какие из кустов (гнезд) были наиболее удачными.

    Перед закладкой на хранение клубни картофеля прежде всего надо отсортировать и отложить в сторону или выбросить все подпорченные — гнилые, «испекшиеся» или с признаками болезни, потому что они не только сами будут плохо храниться, но и могут заразить гнилью хорошие картофелины.

    Клубни с небольшими механическими повреждениями — царапинами, надрезами или вмятинками — лучше отложить отдельно и использовать поскорее, оставлять их вместе с целыми нельзя.

    Кроме того, клубни стоит протравить в растворе медного купороса — так они лучше сохранятся.

    Для этого нужно взять 2 г медного купороса, растворить его в десятилитровом ведре воды и хорошо обрызгать картофелины, а отсортированные семенные клубни, как уже говорилось, надо еще и прозеленить.

    Хранить картофель, отобранный на еду, и семенные картофелины тоже надо отдельно (если в одном помещении, то в другом углу и как-то обозначив их, чтобы не перепутать).

    Чтобы клубни лежали долго, их надо поместить в сухое, прохладное, темное место, лучше всего в погреб, но если погреба нет, можно выкопать для них специальную яму, выстланную изнутри досками, с вентиляцией и достаточно хорошо утепленную.

    Где бы вы ни держали картошку, температура не должна выходить в этом месте за пределы +2.. .4 °С, потому что при отрицательной температуре вкус клубней портится, а при более высокой (выше +4 °С) они начнут прорастать.

    В погребе клубни можно засыпать в ящики с небольшими отверстиями в стенках или прямо в закрома, но в таком случае — слоем не толще 1,5 м, чтобы к картофелинам свободно проходил воздух и испарялась лишняя влага.

    Ящики с той же целью лучше поставить на подставки (доски) и не прислонять их вплотную к стенам. Это нужно, чтобы клубни не загнивали. Меньше портится картофель и тогда, когда клубни перекладывают листьями папоротника, рябины, бузины, сныти или горькой полыни.

    Но проверять, как они лежат, все равно надо хотя бы раз в месяц. Если это делать и вовремя выбрасывать все загнившие клубни, бороться с лишней влагой всеми возможными способами (проветривать, перестилать сухой рогожкой, меняя ее, когда она намокнет, ставить рядом ведра с известью) и не забывать поддерживать нужную температуру, ваш картофель долежит до следующего урожая.

  • Нравится
    КомментарииОставьте свой
    1. Статья содержательная, даже добавить нечего

    2. В наших краях (Саратовская область) сухая гниль не имеет никакого отношения к механическому повреждению клубней. Причина ее распространения — фитофтороз и больше ничего

    3. Можно ли купить у вас картофель Тулеев кий и по какой цене

    4. Очень полезная статья. Сама выращиваю картошку у себя дома, но столько информации про неё не знала.

    Оставьте Ваш комментарий

    Пожалуйста напишите комментарий



    Яндекс.Метрика