СуперСадовод
  • Сажаем деревья

    Сажаем деревьяОбычно плодовые деревья сажают весной. Но посадочное место для деревьев следует готовить с осени. Здесь все зависит от того, какая у вас почва и на какой глубине залегают грунтовые воды.
    Если на участке глина или тяжелый суглинок, то в ямы сажать деревья нельзя.

    Глина не пропускает воду, во время осенних дождей посадочная яма заполнится водой. Зимой она насквозь промерзнет, что, конечно же, вызовет гибель корневой системы. Нельзя сажать в ямы и на торфяниках, а также там, где грунтовая вода залегает близко(меньше метра). Во всех этих случаях следует насыпать холмы высотой около 60—80 см и диаметром не менее метра. В последующие годы холм следует расширять.

    Для этого достаточно насыпать вокруг него компостную кучу, а чтобы периметр дерева имел опрятный вид, подсыпать каждый раз поверх отбросов и выполотых сорняков торф или песок. Если используете торф, то помните, что он закисляет почву под яблоней, а она предпочитает почву с нейтральной реакцией, поэтому в торф надо обязательно добавлять золу из расчета пол-литровая банка на каждое ведро торфа (либо стакан извести или доломита).

    Где взять столько земли для насыпного холма? А вы просто сложите прямо на почву под будущим холмом вся кий хлам. Сначала снимите дернину и, перевернув ее корнями вверх, обложите место посадки. Выньте подзол и отложите его в сторонку. В образовавшуюся яму глубиной около 20—25 см положите слой камней, битого шифера или красных кирпичей, чтобы не дать корням расти вниз, где их ждет гибель. Пересыпьте все это вынутым из углубления подзолом.

    Затем сложите на это место порванные старые книги (это, конечно, варварство, но согласитесь, что многие из выпускаемых книг этой только участи и достойны), журналы, куски старых досок, крупные сучья, стружку, куски картона, ненужные вещи из хлопка или шерсти (синтетика не перегнивает, а только засоряет почву, поэтому ее класть не следует). И снова все это переслаиваете землёй. Затем вносите скомканные чёрно-белые газеты (небольшое количество цветного материала допустимо, а вот цветные глянцевые иллюстрации нет, из-за наличия в них большого количества вредных красителей).
    В этот слой следует внести раскислители: золу, доломит, известь, то, что у вас найдется, из расчета стакан извести или доломита на каждое ведро земли либо пол-литровая банка золы. Не забывайте весь этот хлам переслаивать любой землей, какая только найдется на участке. Либо торфом пополам с песком.

    Затем все лето можете на этом месте складывать компостную кучу, присыпая выполотые сорняки и пищевые отбросы, а также фекалии из туалета землёй, песком или торфом. Время от времени добавляйте горсточку суперфосфата. Если хотите, то можете компостную кучу поливать раствором «БайкалаЭм1», «Возрождения» или «Компостина» либо вносить «Сияние». Эти препараты ускорят перегнивание компоста. К следующей весне куча осядет на две трети высоты, поэтому осенью ее высота должна быть не менее 1,2 м.

    Весной перед посадкой польёте кучу раствором калия, не содержащего хлора, а именно: 3 столовые ложки сернокислого или углекислого калия (а еще лучше калийной селитры) на 10 л воды. С осе ни калий вносить бессмысленно, поскольку за время осенних дождей и зимних оттепелей вода растворит и вымоет его в нижние слои. Сверху добавите обычную землю, какая у вас найдется слоем, примерно 40 см.
    При близком стоянии грунтовых вод, а также на торфяно-болотистой почве также нельзя допускать рост центрального корня глубоко вниз. Иначе корни дорастут до воды, там и погибнут. Следует заставить центральный корень ветвиться, чтобы корневая система располагалась в горизонтальном верхнем слое почвы.

    Как определить уровень стояния грунтовых вод? Начните копать ямку, как только докопаетесь до воды, измерьте глубину ямки — это и будет уровень стояния грунтовых вод. Так же как на глинистых почвах, на торфяно-болотистых или на почвах с близким стоянием грунтовых вод нельзя сажать растения в яму. В этих случаях следует сразу же сделать препятствие для роста корней вглубь. Для этого на дно посадочного места надо насыпать слой камней, битого кирпича, глиняных черепков, кусков шифера, а уж потом вносить почву. Это особенно актуально для груши на Северо-западе, поскольку у нее стержневая корневая система и центральный корень уходит на глубину до 4 м, а груша совершенно не выносит переувлажнения почвы, тем более застойных или грунтовых вод.

    Если у вас обычная почва (супесь или легкий суглинок, а тем паче пахотная земля), то сажать можно вообще на ровную поверхность, не копая никаких ям. Надо только снять верхний слой почвы, перевернуть дернину и уложить ее вокруг посадочного места, создав обрамление. Вытащить корни и корневища многолетних сорняков. Сделать небольшое углубление (15—20 см), откинуть вынутую землю на обрамление. Внести в центр углубления холмик плодородной, увлажненной почвы и высадить на этот холмик саженец. Сверху присыпать хорошей почвой вровень с обрамлением.

    А вот если у вас песок, то придется копать посадочную яму размером 80 х 80 х 80 см. В нижнюю часть ямы сложить тот же хлам, что был рекомендован для наращивания холма над землей. Затем следует внести мох сфагнум, чтобы удерживал влагу и питательные вещества. После этого заполнить яму плодородной землей (либо все лето складывать в нее компост). На следующую весну высадить саженец.
    Большинство садоводов сажают яблони и груши, вишни или сливы, кто в яму, кто на холм, и заканчивают на этом свою заботу о деревьях. Но это неверно! Корни растут во все стороны, и постепенно яма или холм им становятся малы. Кроме того, небольшой холм легко промерзает насквозь. Поэтому, по крайней мере, раз в два года посадочную площадь надо постепенно расширять, пока она не станет размером 4 х 4 м.

    Если саженец посажен в яму, то надо прокапывать по периметру кроны дерева канаву на штык лопаты и постепенно засыпать ее в течение лета сорняками, кухонными отбросами. К следующему году все это превратится в полу компост, а затем и в плодородный пояс земли. При посадке на холм ежегодно подсыпаете по периметру кроны компост и почву, расширяя границы холма, пока не создадите необходимую площадь питания для взрослой яблони 4 х 4 м.

    Практически все авторы книг по сельскому хозяйству рекомендуют перед посадкой обмакнуть корни саженца в глиняную болтушку. Но ведь хорошо известно, что глина не пропускает влагу, поэтому корни не обсыхают, но они и воду взять из почвы не могут. Наоборот, перед посадкой любой саженец следует обязательно поставить на 2—3 часа в воду, чтобы дерево напиталось влагой, и после этого сразу сажать на место.

    Не держите в воде саженцы перед посадкой более 2—3 часов, они потеряют значительную часть калия, и это плохо отразится на их приживаемости и дальнейшем росте.

    Вопреки кочующим из книги в книгу устоявшимся рекомендациям, не утаптывайте почву поддеревьями после посадки. Уплотненная топтанием влажная почва плохо пропускает воздух, и корни будут испытывать кислородное голодание. Чтобы почва заполнила пустоты, и она же налипла на корни со всех сторон, надо вовсе не топтать, а постепенно подсыпать на корни почву сверху и тут же поливать водой из лейки, снова подсыпать и снова поливать. Вот вода то и смоет почву в пустоты и облепит влажной почвой все корни, к тому же оставит свободный доступ воздуха к корням.

    После посадки саженец следует подвязать, иначе в рыхлой почве ветер разболтает корневую систему, и саженец просто упадет. Но как именно привязывать?
    Вы, конечно, обращали внимание на то, как привязывают саженцы при озеленении города. Вот так и привязывайте — к трем кольям. Это самый надежный способ. А уж если привыкли привязывать к двум, то вбивайте колья не с юга и севера от саженца, как это рекомендуют в книгах, потому что разъяснения на этот счет невразумительные, а вбивайте колья в направлении преобладающих в вашей местности ветров. На Северо-западе преобладают западные ветры, значит, колья надо вбить с запада и востока от саженца. Тогда обвязка будет удерживать саженец от раскачивания ветром. Если вы сажаете годовалый прутик или высаживаете растение, выращенное в контейнере, то подвязывать его не надо.

    Есть еще один нюанс. Растение правильно развивается, когда между его корневой системой и надземной частью есть баланс. При посадке саженца его корневая система нарушена, корневые сосущие волоски оборваны, и саженец плохо поставляет влагу наверх. А листья при этом влагу испаряют, как ни в чем не бывало, поэтому происходит обезвоживание ствола. Иногда после посадки наблюдается такая картина. Посадили деревце или куст, растение распустило листья и вдруг ни с того ни с сего засохло, несмотря на обильный полив. Чтобы этого не происходило, надо при посадке сократить надземную часть растения, то есть укоротить центральный проводник и все ветки на четверть (а в сухое время даже на треть) их длины. Тогда баланс между ослабленной корневой системой и слишком большой для нее надземной частью восстановится, и саженец хорошо приживется. Это, конечно, не относится к саженцам, выращенным в контейнере.

    Большая ошибка — глубокая посадка саженца. Обычно это приводит к задержке сроков вступления дерева в плодоношение. Кроме того, глубокая посадка способствует появлению корневой поросли. Деревья вообще должны стоять на корнях. Толстые, отходящие от ствола корни — это проводящая канализационно-водопроводная система, если можно так выразиться. Эти корни ничего не всасывают, а только проводят питательные соки вверх-вниз. Они не боятся морозов и обладают такой же морозостойкостью, как и сама древесина. А вот подмерзать может нежная всасывающая часть корневой системы, молодые тонкие корешки. Они, как правило, располагаются по периметру кроны дерева. Вот о них и надо хорошо заботиться. Кормить, поить, на зиму прикрывать, если у вас бывают бесснежные или слишком суровые зимы. Подмерзать может и штамб дерева даже при относительно небольших морозах.

    На Северо-западе корни деревьев распространяются довольно далеко за периметр кроны, поскольку корни не идут в глубь холодных и бесплодных почв, а предпочитают расползаться вширь в небольшом пахотном слое почвы толщиной всего 40—50 см, а потому уязвимы при больших внезапных морозах после оттепели. Поэтому рекомендуют не сгребать осенью листья, а, наоборот, набрасывать их вокруг деревьев. Якобы зимующих на листьях вредителей и возбудителей болезней не бойтесь, их не больше и не меньше, чем при весенней и осенней перекопке приствольных кругов. Это тоже, кстати, заблуждение. Чем меньше будете копать, тем лучше будет дерево плодоносить.



  • Нравится
    Оставьте Ваш комментарий

    Пожалуйста напишите комментарий



    Яндекс.Метрика