СуперСадовод
  • Рассада цветной капусты

    о цветной капустеЦветная капуста более теплолюбива, нежели кочанная. Для ее успешного роста и развития требуется умеренно теплая погода, примерно 18 градусов. Лучше всего ее выращивать через рассаду. Прямой посев в грунт нежелателен. Ранние сорта можно сеять на рассаду за 45—55 дней до высадки ее в грунт. Раннеспелые сорта, готовы через 100 дней после всходов. Если вы хотите есть цветную капусту в июле, то посеять ее на рассаду следует в начале марта.

    Дома рассаду капусты вырастить сложно, из-за слишком сухого воздуха, плохой освещенности и высокой температуры. Поэтому ранний посев рассады можно делать только в отапливаемые теплицы, в обогреваемые лоджии или на утепленных балконах. Можно посеять ранние сорта капусты и пленочные теплицы на биотопливо уже в середине апреля, но тогда посевы надо обязательно прикрыть двойным лутрасилом (помимо пленки на теплицах).

    Среднеспелые сорта растут около 120 дней, и высевать их следует соответственно в конце апреля или начале мая, лучше в теплице. Но среднеспелые сорта можно посеять и дома в начале апреля. Лучше всего рассада капусты удается в «пеленках» из пленки (см. подробнее в разделе «Как правильно посеять семена томатов?»).

    При двух трёх настоящих листах капусту высаживают под укрытие в грунт. Можно посеять семена капусты в неглубокие плошки, а как только хорошо раскроются семядольки, распикировать рассаду на почву, которая лежит на плёнке и свернуть «пеленки», как было сказано выше. Главное в таком способе выращивания — это не заливать излишне капусту водой. У нее может погибнуть корневая система (из-за черной ножки). Для роста и развития поздних сортов требуется около 150 дней.

    Капусту любого срока созревания не следует высевать всю сразу, лучше подсевать ее через 10—15 дней, как редис, чтобы она была разного возраста, тогда вы будете иметь свежие головки постоянно в течение всего лета и употреблять их в пищу по мере их созревания. Можно создать непрерывный конвейер цветной капусты за счет одновременного посева капусты разных сроков созревания, а можно создать такой конвейер за счет постоянного подсева семян на рассаду с интервалом в десять дней.

    Можно часть капусты вырастить через рассаду, семена для которой высевают в теплице в конце апреля или начале мая, а часть семян посеять прямо в грунт примерно в середине конце мая. Но, как уже говорилось выше, есть большая опасность того, что всходы капусты сожрет крестоцветная блошка, и укрытие посевов лутрасилом от блошки не спасет. Кроме того, при поздних посевах семян прямо в открытый грунт на всходы может напасть весенняя муха и полностью их погубить. От мухи рассаду поможет спасти лутрасил. Точно так же при посеве в грунт всходы могут под корень съесть слизняки или улитки. Есть еще один вредитель, обитающий в почве, — падура. Она охотно выедает семена прямо в почве, как только лопнет семенная оболочка. Так что посев прямо в грунт обходится себе дороже. Надежнее, хотя и более хлопотно, выращивать капусту через рассаду.

    Перед посевом семена цветной капусты следует обеззаразить, поскольку на семенах, как правило, есть возбудители болезней. Для этого достаточно перед самым посевом прогреть семена в течение 15—20 минут в горячей воде (52—53 градуса). Проще всего поддерживать такую температуру в термосе. Молодые всходы плохо переносят заморозки. Для них губительна температура даже 1 °С, поэтому рассаду лучше высаживать в открытый грунт после того, как заморозки закончатся, либо высаженную рассаду надо сразу же накрывать двойным лутрасилом и не снимать его, пока заморозки не минуют.

    Рассада к моменту высадки должна иметь примерно 4—6 настоящих листов и высоту около 12—15 см. Иногда рассада сильно вытягивается — это плохо. Если имеет искривленный стебель —это не существенно. А если имеет тонкую нижнюю часть стебля, даже подсохшую — это недопустимо. Такую рассаду надо выбросить, так как это признак начинающегося заболевания черной ножкой (нижняя часть стебля тонкая и чёрная). Заболеванию черной ножкой способствуют слишком загущенные посевы и избыток влаги в почве. Загущенные посевы сильно вытягиваются, нижняя часть стебля при этом начинает усыхать. Чтобы этого избежать достаточно хотя бы приокучить землей такую рассаду, если нет времени ее рассадить.

    Иногда на корнях образуются небольшие утолщения —это кила, рассаду придется выбросить. Капуста любит расти в «отдельных квартирах», поэтому в возрасте одного настоящего листа ее следует распикировать по отдельным стаканчикам или «пеленкам» из пленки.

    Перед высадкой рассады в лунки следует внести по десертной ложке кальциевой селитры, налить полную лунку воды, высадить рассаду так, чтобы семядольные листья оказались в почве, а два первых настоящих легли на землю. Эти листья надо наполовину присыпать почвой, которую следует убрать с листьев через пару дней. Это поможет сохранить все листья, в то время как без этого приема рассада обычно пару листьев при пересадке теряет. Если к моменту пересадки на место рассада переросла, то оборвите пару самых нижних листьев. Все остальное проделайте, как уже было сказано выше о кочанной капусте. Рассаду высаживают под вечер, хорошо поливают и притеняют на 2—3 дня колпаками из газеты.

    В дальнейшем капусту хорошо и регулярно поливают и кормят, поскольку она большой любитель покушать и выпить. Больше всего цветная капуста любит калий. Грядка под капусту должна быть хорошо заправлена органикой. Но под нее нельзя вносить свежий навоз, в том числе и конский. Не следует перебарщивать с азотными удобрениями. Как только у высаженной рассады появился новый лист —она прижилась, — сразу же начинайте делать подкормки. Еженедельно (а при сухой и жаркой погоде 2—3 раза в неделю) обильно поливайте под вечер водой.

    Каждые две недели сразу после полива делайте подкормки, чередуя органические и минеральные. Органическую подкормку можно делать настоем сорняков или настоем свежего навоза, куриного помета или гумата. Особенно отзывчива капуста на подкормки органическими удобрениями уфимскими «Гумми», «ГумиОми» и буйскими «Оми». Удобрения «ГумиОми» и «Оми» являются органоминеральными удобрениями, поэтому при их использовании можно исключить минеральные подкормки. Если вы их не используете, а по старинке делаете подкормки навозом и настоем сорняков, то придется вводить в рацион цветной капусты минеральные подкормки. Для этого можно использовать любую смесь, содержащую азот, фосфор, калий, но при этом обязательно к двум ложкам смешанного удобрения надо добавлять еще одну ложку любого калийного удобрения на 10 л воды и выливать под корень каждого растения по пол-литра раствора.

    К моменту завязывания головки (при 5—7 больших кроющих листьях) цветная капуста нуждается в микроэлементах, особенно в боре и молибдене. Добавьте в подкормку бор (2 г на 10 л раствора удобрений) и молибдат аммония в той же дозе. Но еще лучше использовать уникальное удобрение «Унифлормикро» или «Унифлорбутон», добавив по 2 чайные ложки любого из них на каждое ведро подкормки. Эти удобрения содержат практически полный набор необходимых микроэлементов. К том уже эти элементы находятся в хелатной форме, то есть заключены в органическую оболочку, а такие агрегаты усваиваются растениями очень быстро. Унифлоры — это настоящая скорая помощь для растений! Есть еще такого же типа удобрения — «Аквадонмикро» и «Флорист».

    Можно облегчить себе работу, если сразу при посадке рассады внести в лунку долгоиграющие минеральные удобрения AVA (половина чайной ложки пылевой фракции) или «Апион» (один пакетик вкопать на глубину ладони между каждыми четырьмя растениями). Оболочка пакетиков работает по принципу мембраны, поэтому содержимое пакетика в почву просочиться не может. Корни растений, обладающие особым чутьем (тропоморфизмом), позволяющим им расти именно в том направлении, где есть пища и вода, легко находят пакетики с подкормкой и буквально оплетают их со всех сторон, получая пищу в нужном количестве и в нужное им время. Содержимым пакетиков является хорошо известное буйское удобрение «Растворин».

    Чтобы избавить себя от лишних поливов, при высадке рассады на место внесите под рассаду в лунки половину стакана приготовленного с водой гидрогеля.

    Кроме того, для цветной капусты, как и для всякой другой, надо постоянно поддерживать почву слегка щелочной(pH 6,5—7,5). Для этого раз в 2—3 недели под корень каждого растения выливают по пол-литровой банке раствора кальциевой селитры (3 столовые ложки на 10 л воды) либо раствора доломита или извести (стакан извести или доломита на 10 л воды). Иначе на кислых почвах, как, например на Северо-западе, не избежать килы. Корни, зараженные килой, класть в компост нельзя, их надо сжигать. На том месте, где была кила, капустные культуры не следует сажать, по крайней мере, четыре года. Споры этого грибного заболевания могут сохраняться в почве и в компосте до семи лет. Кила живет только в кислых почвах при недостатке в них меди. Грядки, зараженные килой, следует осенью после уборки урожая или за пару недель до посадки хорошо полить раствором медного купороса или «Хома» (1 столовая ложка на 1 л воды — 3%ный раствор). Кроме того, на всякий случай при выращивании капусты ее надо регулярно поливать раствором «Фитоспорина».

    Но если при высадке рассады в каждую лунку сразу внести столовую ложку кальциевой селитры, затем налить пару раз полную лунку воды и внести гидрогель, то вы избавите капусту от килы, а себя — от лишних хлопот.

    Цветная капуста — большая капризуля. Если в раннем возрасте она попадает под низкие температуры (4—5 градусов тепла) на длительный срок (около двух недель), то в дальнейшем у нее быстро рассыплется головка. Если в ночное время будет 10—15 дней стоять высокая температура (около 20 градусов), то произойдет, то же самое. Если при выращивании рассады и в ранние сроки роста произойдет подсушивание грунта при недостаточном поливе, капуста даёт мелкие нетоварные головки, и никакие дальнейшие подкормки и поливки не помогают. Осенью цветная капуста более устойчива к небольшим заморозкам, чем в раннем возрасте, и способна переносить без ущерба заморозки до3—4 °С, но на всякий случай ее лучше укрыть лутрасилом.

    Если капуста нарастила хороший листовой аппарат, ноне завязала головку к концу сентября, есть угроза того, что ее могут погубить заморозки. Но ее можно доращивать до самых морозов в теплице и даже в подвале в темноте. Для этого ее выкапывают с комом земли и ставят в ящики плотно друг к другу. Капуста завяжет или дорастит только что завязавшиеся головки до нормального размера за счет питательных веществ, накопленных ею в кроющих листьях. Так что не торопитесь выдирать растения с большими листьями, еще не завязавшими головок к концу сентября.

    Часто можно прочесть рекомендации о том, что после срезки головок, готовых к употреблению в июле, надо оставить растения с мощной листвой на грядках для получения дополнительных небольших головок, выросших в пазухах листьев. Для Северо-запада эта рекомендация себя, как правило, не оправдывает.

    Чтобы у капусты не темнела головка, ее прикрывают надломленными верхними листьями. Головка у цветной капусты — это плотное соцветие еще не раскрывшихся бутонов. Как только капуста перерастет — бутоны раскрываются и головка распадается на отдельные веточки с цветками, то есть рассыпается. Этого нельзя допускать, потому что капуста сразу теряет не только свой товарный вид, но и вкус. Если головка капусты потемнела или слегка пожелтела из-за того, что вы не закрыли ее вовремя от солнца, не огорчайтесь. Головку достаточно положить в воду с лимонной кислотой (1 чайная ложка на 1 л воды) на несколько минут, и она посветлеет.



  • Нравится
    КомментарииОставьте свой
    1. В прошлом году сажала рассаду цветной капусты. Сорт у меня был ранний и посадила я ее в плошки в марте. Но рассада вытянулась, была очень больной. В открытый грунт я высадила саженцы в начале июня и до сентября развивались только листья, не было завязи в виде шара. Потом появились небольшие белые головки и до морозов они ненамного успели вырасти. Почему капуста не завязалась в срок, ведь сорт ранний и урожай нужно было собирать в конце июля-начале августа?

    Оставьте Ваш комментарий

    Пожалуйста напишите комментарий



    Яндекс.Метрика