СуперСадовод
  • Углубленный парник с односкатным покрытием

    Углубленный парник с односкатным покрытиемНаиболее удобным для выращивания рассады овощей в центральных районах нашей страны считается односкатный углубленный парник. Его конструкция составлена из котлована, обвязки, собранной из бревен, остекленных рам и матов-утеплителей.

    Следует заметить, что односкатный углубленный парник — конструкция, достаточно широко используемая садоводами-огородниками для выращивания рассады овощных и цветочных культур.

    Он отличается высокими теплосберегающими показателями, что позволяет получать довольно большой урожай овощей.

    В связи с этим сооружения представленного типа рекомендуется использовать в холодных северных районах и на участках, часто затапливаемых поверхностными водами.

    Вырытый котлован необходимо заполнить биотопливом и грунтом. Собранная из бревен обвязка выполняет функцию каркаса, к которому прикреплены рамы, необходимые для защиты почвы и сеянцев от осадков и заморозков.

    При этом застекленные рамы свободно пропускают внутрь сооружения солнечные лучи, создающие в парнике определенный температурный и световой режим.

    Лучше всего, если углубленный односкатный парник будет иметь следующие параметры: угол наклона рам — 5—7°; ширина котлована — 1,45 м; длина котлована — 21,2 м; глубина котлована — 0,5—0,8 м.

    Количество требуемого биотоплива напрямую зависит от величины глубины парникового котлована: чем больше объем сооружения, тем выше уровень расхода топлива.

    Максимальная рекомендуемая величина глубины котлована парника — 0,8 м — объясняется просто. Дело в том, что процесс горения протекает тем более интенсивно, чем больше кислорода содержится в биотопливе.

    Таким образом, в сооружениях защищенного грунта, углубленных незначительно, топливо сгорает медленнее и слабее.

    Опытные огородники утверждают, что котлован, предназначенный для устройства парника, лучше всего делать глубиной не более 0,6—0,7 м.

    Биотопливо, располагающееся на большей глубине, не сгорает и не разлагается. В связи с этим нецелесообразным считается заглубление котлована на величину, превышающую 0,8 м.

    Ширина парника определяется параметрами рам. Как правило, парниковые рамы делают шириной не более 1,06 м и длиной до 1,6 м.

    Готовые стеклянные рамы укрепляют на деревянных парубнях. В результате ширина парника достигает 1,45—1,5 м.

    Для того чтобы биотопливо, находящееся внутри сооружения, было распределено равномерно, а также во избежание осыпания почвы ширина нижней части парника не должна превышать 1,2—1,3 м.

    Указанные выше параметры считаются стандартными. Изменение их в ту или иную сторону обусловливает нарушение условий, создающихся внутри сооружения.

    Так, например, в парнике, имеющем сравнительно небольшую (до 1,45 м) ширину, можно уложить немного биотоплива, которое необходимо для создания определенного температурного режима внутри сооружения защищенного грунта.

    Все это приводит к тому, что культуры, выращиваемые в таком парнике, медленно растут и плохо развиваются. Кроме того, узкий парник характеризуется довольно небольшой посадочной площадью.

    Однако парник, имеющий слишком большую ширину и длину, также не рекомендуется к использованию. Главным недостатком такого сооружения закрытого грунта являются затруднения, возникающие при его эксплуатации и обслуживании.

    Обеспечить надлежащий уход за растениями, располагающимися в центральной части большого парника, обычно не представляется возможным. Кроме того, конструкция парника большой площади предполагает установку массивных рам, поднять которые будет трудно.

    Парники, имеющие размеры 2,15×0,9 м, как правило, используют в южных районах нашей страны. Чаще всего их эксплуатируют с целью получения рассады ряда овощных культур.

    В центральных и северных частях России чаще всего можно увидеть парники, конструкция которых состоит не более чем из 8—10 рам. Достоинство таких сооружений заключается прежде всего в простоте и легкости обслуживания.

    Вместе с тем 8—10-рамные парники не позволяют создать необходимые растениям для нормального роста и развития температурные условия.

    Наиболее пригодными для выращивания рассады считаются парники из 20 рам. Именно такая конструкция парника позволит увеличить урожайность овощных и цветочных культур почти в 2 раза.

    Устанавливать парник на выбранном участке рекомендуется таким образом, чтобы он имел направление с запада на восток.

    В случае необходимости использования нескольких подобных сооружений отдельные котлованы необходимо размещать с интервалом не менее 1 м. После того как будут уложены парубни диаметром 12—14 см, указанное расстояние уменьшится на 70—75 см.

    Устраивать парниковые котлованы с меньшим или большим, чем указано выше, интервалом нецелесообразно. Проходы между котлованами большей, нежели требуется, ширины предусматривают увеличение расхода биотоплива, а меньшей — затруднят эксплуатацию сооружений и проведение необходимых работ.

    Для размещения парников на приусадебном участке часто применяют так называемый ленточный способ. При этом сооружения располагают параллельно, оставляя между ними тропинки шириной до 2 м.

    Ленточный способ установки парников имеет преимущества в районах с обильными снегопадами и промерзанием почвы на сравнительно небольшую глубину. Его также рекомендуется использовать при выращивании рассады средних и поздних культур.

    С наступлением зимы парники следует демонтировать. Для хранения парниковых рам и матов нужно предусмотреть специальный навес. При этом рамы укладывают штабелями.

    Под таким навесом можно также разместить мастерскую, в которой в случае необходимости будет производиться ремонт деталей сооружений, изготовление питательных емкостей для растений, а также плетение утепляющих матов. В летний и осенний сезоны навес подойдет для складирования урожая.

    Некоторые приусадебные участки оказываются похожими на мини-городки с домиками-парниками. В таких обширных хозяйствах сооружения защищенного грунта размещают кварталами, каждый из которых состоит из 25 парников.

    Между кварталами оставляют просторные (шириной до 6 м) дорожки, предоставляющие возможность осуществлять уход за растениями и производить работы с применением специальной техники. Ширина таких дорог позволяет без труда вывозить снег и мусор, удаленный из парников.

    Дороги, имеющие направление с юга на север, можно использовать для хранения почвенных смесей. Складировать биотопливо лучше всего на дорогах, расположенных на расстоянии не менее 15 м друг от друга.

    При этом грунт и навоз выкладывают длинными штабелями, оставляя между ними дорожки шириной до 3 м. Почву следует уложить штабелем высотой не более 1,5 м и шириной — до 4 м; биологическое топливо — высотой в 1,75 м и шириной до 9 м.

    Для того чтобы обеспечивать своевременный полив на приусадебный участок, где размещены несколько парников, нужно провести водопровод.

    При этом рекомендуется использовать трубы, снабженные колонками и насадками для шлангов. Их кладут таким образом, чтобы в дальнейшем в каждом парниковом квартале было по два крана.

    Последовательность сооружения. Приступая к устройства односкатного углубленного парника, прежде всего требуется выровнять грунт на выбранной площадке.

    После этого с помощью деревянных колышков или металлических штырей намечают местоположение дорожек и котлованов.

    Далее, используя парубни и пересовы, сооружают обвязку. Парубни укладывают параллельными рядами по южной и северной боковым линиям котлована. Пересовы закрепляют поперек парубней.

    Для того чтобы собрать обвязку, лучше всего взять бревна из твердых сортов древесины. Диаметр их не должен превышать 12—14 см.

    Для сооружения обвязки 20-рамного парника потребуется 13 бревен: 4 бревна длиной до 4,5 м и 9 бревен длиной в 4,24 м.

    Уложить бревна следует таким образом, чтобы их края выступали за край готовой обвязки не более чем на 25 см.

    В некоторых случаях для сборки обвязки применяют такие материалы, как навоз, камни, доски (деревянные или железобетонные) либо дернину.

    Помимо парубней, для сборки обвязки понадобятся пересовы. Это бревна, длина которых составляет 2,12 м. Конструкция будет отличаться устойчивостью и надежностью, если на расстоянии 18 см от концов и 1,48 м друг от друга в пересовах предусмотреть пазы шириной до 14 см. Для сооружения одной обвязки нужно подготовить пять пересовов. Их закрепляют на парубнях через каждые 4,24 м.

    Подготовленные парубни кладут поверх пересовов, на концах которых необходимо также проделать пазы. Пересовы, располагающиеся по краям обвязки, рекомендуется зафиксировать на парубнях способом вполдерева. Готовую конструкцию можно будет считать надежной при условии плотного прилегания деталей.

    Для того чтобы избежать разъединения пересовов и парубней, например при подъеме обвязки на большую высоту, в южных парубнях выдалбливают пазы, глубина каждого из которых не должна превышать 2,5 см.

    Кроме того, в тех же целях северные парубни можно стесать в верхней части под некоторым углом, формируя таким образом наклонную плоскость.

    Часто бывает так, что выбранный под размещение парника участок не имеет уклона в южную сторону. В таком случае под пересовы обвязки с их северных сторон рекомендуется положить небольшие бруски. В результате сооружение примет необходимый наклон, и солнечные лучи будут беспрепятственно проникать внутрь парника.

    Каким же должен быть угол наклона сооружения закрытого грунта? При выращивании огородных культур в северных районах величина угла наклона парника обычно составляет не менее 10°.

    Для создания требуемых теплового и светового режима для растений, возделываемых в южных районах, парники следует устанавливать таким образом, чтобы угол их наклона не превышал 5—6°. В противном случае велика вероятность перегрева культур и грунта.

    После завершения сооружения обвязки необходимо приступить к выкапыванию котлована. Его нужно делать шириной не более 1,45 м. Причем дернину, представляющую собой верхний слой снятого грунта, можно уложить под южные и северные парубни, а остальную почву складировать на дорожках и тропинках.

    Для определения глубины парникового котлована применяют следующую формулу: измеряют расстояние между пазом южного парубня и дном будущего котлована.

    Далее требуется выкопать котлован в половину полученной величины. Наращивание глубины производят за счет увеличения высоты стенок котлована с использованием грунта, оставшегося после выкапывания и выложенного на тропинки. По завершении работ почву следует тщательно утрамбовать.

    Описанный выше способ устройства углубленного парника характеризуется несколькими преимуществами. Прежде всего нужно указать на сравнительную простоту и легкость работ при сооружении.

    Вторым достоинством парника с высокими бортиками является возможность предотвратить попадание внутрь сооружения снеговых и грунтовых вод.

    С наступлением осеннего сезона, после сбора урожая, парник убирают, из котлована удаляют часть перегноя и остатки растений.

    Оставшийся перегной будет служить в качестве удобрения для культур, которые планируется выращивать на открытой площадке. Кроме того, перегной следует уложить и на тропинки.

    После очистки парника необходимо приподнять обвязку. Нарастить стенки сооружения можно за счет почвенной смеси или перегноя, оставленного на дорожках. В таком случае глубину сооружения можно еще увеличить до 50 см.

    Конструкция односкатного углубленного парника состоит не только из обвязки, но и остекленных рам. Обвязку парниковой рамы собирают из бревен, диаметр которых составляет 4,7 и 5,5 см.

    В верхнем пересове и двух парубнях нужно предварительно проделать пазы шириной и высотой до 1,2 см. Они необходимы для закрепления листов стекла.

    Пересов, который будет зафиксирован в нижней части конструкции, оставляют без паза. Стекло устанавливают поверх бруска: таким образом дождевые воды будут беспрепятственно стекать, не попадая внутрь сооружения. По углам рамы скрепляют двойным шипом с помощью деревянных гвоздей.

    На брусках обвязки следует предусмотреть шпро-сы сечением 3,8 х 4,7 см, на которых нужно проделать углубления для установки стекла. Кроме того, их боковые поверхности необходимо стесать.

    Общее количество шпросов в конструкции обвязки рамы не должно превышать трех. В противном случае может быть нарушено свободное проникновение световых и солнечных лучей внутрь парника.

    После завершения сборочных работ готовую раму покрывают олифой, а затем окрашивают в два слоя.

    Листы стекла нужного размера устанавливают в пазы деталей рамы на постель из замазки. Для их укрепления можно воспользоваться шпильками, выполненными из стальной проволоки, либо замазкой, приготовленной на основе мелового порошка. Стекла ставят так, чтобы между ними и поверхностями паза оставался промежуток не менее 1—2 мм.

    При сооружении односкатного углубленного парника листы стекла следует класть, используя способ внакладку. При этом край одного листа должен перекрывать край другого на величину, равную 1 см.

    Для облегчения проведения работ укладку стекла рекомендуется вести, начиная с нижней части обвязки. Остекление лучше всего производить после полного высыхания краски и замазки.

    В некоторых случаях для закрепления листов стекла, устанавливаемых в парниках, применяют планки-штапики, имеющие треугольное сечение.

    В таком случае следует предварительно увеличить глубину проделанных пазов на 1,5 см. Деревянные планки фиксируют посредством гвоздей подходящего размера.

    Готовые парниковые рамы следует уложить на размещенную в котловане обвязку. Их располагают вплотную друг к другу. Для выравнивания поверхностей обвязки можно воспользоваться фуганком.



  • Нравится
    Оставьте Ваш комментарий

    Пожалуйста напишите комментарий



    Яндекс.Метрика