СуперСадовод
  • Отклонение веток у яблони

    Отклонение веток у яблониСадоводы давно заметили очень выразительную закономерность: вертикальная ветка всегда сильно растет вверх и не плодоносит, а горизонтальная — растет слабо, зато дает яблоки.

    И стоит лишь наклонить растущую круто вверх ветку, как она на следующий год покрывается яблоками. Так возник эффективный прием — отклонение веток.

    Горизонтальное положение ветвям проще всего придавать простым подвязыванием их к нижним ветвям, к стволу или вбитому в землю колышку.

    Придав ветке нужное положение, мы привязываем ее, скажем, к стволу, предварительно подложив под веревку щепку, чтобы веревка не врезалась в кору.

    Через год ветка закрепляется в таком положении и навсегда остается отведенной в сторону, веревку можно снимать.

    Только не торопитесь отклонять ветки у совсем молодого саженца, иначе рост их преждевременно прекратится и они не станут скелетными, на замену им саженец пустит новые побеги.

    Подвязка применяется только для сильных длинных веток. Необязательно придавать ветви строго горизонтальное положение.

    Ведь она может обломиться от сильного изгиба. Часто бывает достаточно отклонить ветку градусов на тридцать. Направлять ветки совсем вниз, ниже горизонтального уровня, тоже незачем.

    Если при наклоне ветвь отщепилась от ствола — такое возможно — то ее можно несильно наклонить, но теперь она уже нуждается в креплении сверху.

    Нужно натянуть веревку, не позволяющую расщепу раскрываться дальше. Саму рану замазывают садовым варом для лучшего заживления.

    Наклонное положение ветвям можно придавать и постепенной обрезкой, только это займет больше времени.

    По-другому эту обрезку называют укорачиванием на внешнюю почку. На рисунке показано, что в первый год мы слегка укорачиваем идущий от ствола боковой побег. На второй год укорачиваем ответвления от него. На третий год — следующие ответвления.

    Так год за годом ветка постепенно отводится в сторону, принимает более горизонтальное положение. При этом скорость роста ветки, конечно, замедляется.

    Обратите внимание: обрезают всегда на внешнюю почку, побег которой пойдет наружу от ствола.

    У нас пока получается скелетная ветвь из трех побегов. Самый верхний из них можно было бы тоже срезать, чтобы придать ветке более горизонтальное положение.

    Но мы всегда успеем это сделать. Молодую ветку не надо сразу слишком сильно обрезать, это лишит ее силы.

    Постепенно молодое дерево формируют так, чтобы большинство скелетных ветвей занимали по возможности горизонтальное положение.

    Этот прием срабатывает на большинстве сортов, но на некоторых, например на антоновке, не действует. У нее и так ветки отрастают горизонтально.

    Подвязывать ветки при наклонении можно в течение всего бесснежного периода.

    Что касается обрезки — любой — то ее лучше проводить, когда деревья стоят без листвы, то есть весной или осенью. Осенью надо дождаться, когда вся листва опадет.

    Произошел отток питательных веществ из листьев и веток вниз, и мы в случае сильной обрезки не обессилим дерево.

    Лучшее время для обрезки — ранняя весна, до набухания и распускания почек. Если же обрезка несильная, то ее можно проводить в любое время года.

    В возрасте старше 10 лет яблоня начинает хорошо плодоносить. В эти и ближайшие годы применяют в основном только прореживание кроны от лишних ветвей.

    Прореживание — очень важны прием.

    Это периодическое удаление секатором лишних загущающих веток поблизости от ствола, чтобы они не ослабляли скелетные ветви.

    Так как главные скелетные ветви дерева уже были нами сформированы, никакие лишние ветви внутри кроны нам не нужны.

    Удаляют все новые побеги, которые ежегодно пытаются загустить изнутри крону, а также все мелкие веточки, мешающие сбору яблок. Прореживание делает крону более свободной. У такого дерева все скелетные ветви получают много питания.

    В последующие годы яблоки при большом общем урожае начинают несколько мельчать. Если при этом прирост большинства веток составляет 10 — 15 см (менее 25 см), то, считается, пришла пора их омолаживать.

    Омолаживание — наверно, самый важный прием.

    Как бы правильно мы ни вырастили молодое дерево, его толстые скелетные ветви постепенно будут стареть, то есть, как мы уже говорили, с возрастом они перестают расти и на них образуется чрезмерное количество цветков.

    Омолаживанием можно восстановить плодоношение самых старых яблонь.

    Но сейчас мы будем рассматривать обрезку взрослых деревьев, не старше 40 лет. Кстати, для яблони 40 лет — возраст совсем молодой. Эти деревья стойко и долго живут, несмотря на дуплистые стволы.

    Омолаживание начинают с самых нижних веток — по одной в год. Скелетных ветвей у дерева не так уж много, всего несколько, и такая постепенность не помешает плодоношению. Если мы обрежем дерево слишком сильно, оно примется отращивать побеги и не будет завязывать плодов.

    Выбрав одну из нижних веток, мы должны ее внимательно осмотреть. И тут возможны два случая. Первый, когда на старой ветке есть где-то посередине сильное, относительно молодое ответвление, направленное вверх.

    Этот побег легко определить по состоянию коры — кора на нем гладкая, а не растрескавшаяся, как на всей ветке.

    И еще у него более свежий зеленоватый цвет. Тогда мы отпиливаем ветвь до этого побега, чтобы он остался как замена.

    Второй случай, когда на старой ветке нет сильного ответвления, но он может вырасти в будущем. Обрезав часть ветки, мы провоцируем сильный рост побега около места спила, который и заменит старую ветку.

    При этом мы должны помнить, что самый сильный побег появится в самом приподнятом месте ветки.

    Около самого ствола тоже начнут ускоренно появляться длинные побеги, так называемые «волчки» — это совсем другое, они нам не нужны. «Волчки» лишь ослабляют ствол, и их надо постоянно удалять.

    В последующие годы новый побег растет, ветвится. Мы придаем ему обрезкой или подвязыванием форму первоначальной ветки.

    На мой взгляд, очень многие яблони в подмосковных дачных поселках нуждаются в сильном омолаживании.

    Давайте рассмотрим примеры омолаживающей обрезки, которую можно провести на старых деревьях первой же весной.

    На рисунке показаны три основных спила, которые следовало бы сделать на такой ветви для ее омолаживания.

    Сначала обрезаем всю старую часть до вертикального участка. Удаляем также старую ветку около ствола и ветку, идущую вниз.

    Здесь показан общий принцип омолаживающей обрезки: мы ожидаем, что будущий побег пойдет из более или менее вертикального участка, и поэтому он будет сильным.

    На оставленной укороченной ветви мы сохранили мелкие отростки. Это временно. Все эти мелкие веточки и колючки быстро покроются листьями и помогут оживлению ветви.

    Особенно надо быть внимательными с сильно горизонтальными ветвями. Чем более горизонтальна скелетная ветвь и чем она остается короче, тем больше вероятность, что она просто отсохнет, если останется совсем голой, поэтому на горизонтальных или слишком укороченных ветвях нужно временно оставлять мелкие веточки.

    Как видно из рисунка, можно было бы обрезать ветвь еще короче, отпилив ее около первого от ствола ответвления вверх (которое мы удалили).

    Это тоже было бы правильно. Но мы оставляем себе возможность через определенное число лет сделать повторное омолаживание этой же ветви.

    Мы рассмотрели случай самой непритязательной обрезки скелетной ветви на омолаживание. Теперь возьмем более предпочтительный вариант, когда на скелетной ветви уже есть молодой сильный побег на замещение.

    Мы видим, что на состарившейся ветви есть относительно молодая ветка, идущая вверх.

    Из-за своего вертикального положения эта ветка сильная, дает хорошие приросты и выглядит перспективно. Мы ее оставляем полностью и делаем спил прямо перед ней.

    Ветку, направленную вниз, тоже удаляем, а также загущающую мелочь. Таким образом, оставленной молодой ветке достаются все питательные вещества, она вскоре разрастется и превратится в новую мощную скелетную ветвь.

    Неважно, что она идет прямо в крону и загущает ее. Впоследствии доводочная обрезка на внешние побеги придаст ей более горизонтальное положение.

    Возможная ошибка. В качестве молодой перспективной ветки может быть выбран «волчок», идущий впритык к стволу.

    Он может быть однолетний, тонкий или запущенный, в виде толстой ветки. Мы его тоже удаляем: «волчки» не годятся на омоложение скелетных ветвей, так как они — дублирующие стволы.

    Скелетные ветви могут быть самой разной формы и толщины. Не всегда сразу понятно, где её лучше укоротить. Мы внимательно осматриваем каждую ветвь, прежде чем делать омолаживающую обрезку.

    Иногда бывает оправданным вообще убрать скелетную ветвь. Например, если скелетная ветвь значительно тоньше всех остальных.

    Это значит, что к ней поступает недостаточно питания и она скоро отсохнет. Обычно такие скелетные ветви находятся ниже остальных и при укорачивании не развиваются, а совсем засыхают.

    Еще бывает, что у самого начала ветви — там, где она отходит от ствола, образовался выраженный .наплыв коры в виде ступеньки.

    Ствол как бы хочет выжать ветку из себя. Это тоже верный признак того, что ветвь не получает достаточного питания, дерево считает ее ненужной. (На антоновке это правило может не действовать, у нее много тонких веток, отходящих от ствола с образованием несильных наплывов).

    Если ветвь целиком больна, что видно по наружным признакам или при обламывании ее мелких веток, то ее тоже нет смысла омолаживать (разумеется, речь идет о какой-то серьезной болезни).

    На всякий случай напомню, что все сделанные спилы надо обязательно замазывать садовым варом. Большинство садоводов об этом знает, но некоторые сталкиваются с трудностями, не зная точно, чем замазывать.

    Замазывать надо садовым варом, но если у вас его нет, то можно закрасить спилы обычной краской. Хотя это хуже, чем садовым варом.

    Не оставляйте раны на дереве открытыми.

    Замазанные спилы или ссадины легче заживают, такое дерево будет более здоровым. Здесь дело не столько в возможном попадании инфекции, сколько в обыкновенном высыхании тканей через поврежденное место.

    Ведь дерево защищено от высыхания только корой: удалите кору, и в этом месте ткани пересохнут и погибнут, образуется дупло.

    Поэтому все сильные повреждения на стволе и скелетных ветвях необходимо замазывать, чтобы они быстрее затягивались по краям корой.

    Если спил в какой-то раз останется незамазанным, то, скорее всего, ничего страшного не случится, но это не должно быть системой.

    Сейчас можно легко купить садовый вар, и одной банки хватит на много лет: расходуется он медленно и не портится.

    Постепенное омолаживание позволяет яблоне давать качественные сортовые плоды до глубокой старости.

    Один раз я оказался в старом, еще дореволюционном саду. Некоторые его деревья по-прежнему давали крупные сладкие яблоки.

    Это были те деревья, на которые из года в год осенью лазили местные школьники, неизбежно обламывая ветки. Кроны у этих деревьев были негустые, но сохранившиеся ветки были усыпаны крупными яблоками.

    При этом ветки этих яблонь явно отросли недавно (омоложены поневоле!) — они были гладкими и зеленоватыми.

    Рядом стояли «выродившиеся», непролазно загущенные яблони, покрытые кислой мелочью. На них давно перестали лазить, ветки не обламывались, и кроны загустели.

    Такую же картину я наблюдал на одном деревенском дворе. На старой яблоне (ей было больше 100 лет), росшей около дома, висели качели, и ребятишки часто на них катались.

    Яблоня была основательно обломана, веток оставалось мало, но она давала отличные яблоки. А все остальные яблони были огромные и густые, плоды с них давно уже шли только на корм скоту.

    Последнее замечание по поводу омолаживания. Необязательно сразу заставлять отрастающую молодую ветку принимать строго горизонтальное положение.

    Она должна стать, прежде всего, сильной скелетной ветвью. Пусть растет вертикально, если ей хочется — вертикальное положение способствует мощному росту — и затем она сама будет опускаться под действием собственного веса. А потом уже мы придадим ей окончательный вид обрезкой на боковое ветвление.

    Как видите, в обрезке ничего премудрого нет. Ее только надо делать!

    Не жалейте обрезать старые ветки. Не бойтесь отпилить лишнее. Яблоня любит обрезку и очень быстро восстанавливается.

    Она сама исправит все ваши случайные ошибки. Обычно же дачники из-за своей нерешительности создают яблоне невозможные для плодоношения условия.

    После того как мы рассмотрели несколько наиболее действенных приемов обрезки, я хотел бы повторить, что в первые годы после посадки саженца лучше всего позволить дереву расти так, как оно хочет, без всяких особых манипуляций с обрезкой.

    Ничего ужасного с ним не произойдет. Наоборот, свободно развивающееся дерево быстрее даст урожай.

    У него будут густые крупные ветки, способные хорошо отрастать заново, и вот тогда вы можете понемногу приступать к прореживанию, вырезать вертикально растущие загущающие побеги, а также отклонять скелетные ветви, растущие излишне вертикально.



  • Нравится
    Оставьте Ваш комментарий

    Пожалуйста напишите комментарий



    Яндекс.Метрика